Виды аквариумных фильтров.

Модераторы: Ancistrus, Leo Angel, Олег

Аватара пользователя
Олег
Администратор
Администратор

Виды аквариумных фильтров.

#1

Сообщение Олег »

Виды аквариумных фильтров.

 


 


Источник: ukrop.info

Для чего нужна фильтрация

Как и всякий живой организм, рыбы, в результате своей жизнедеятельности, выделяют различные вещества, которые загрязняют воду, делая ее плохо пригодной для рыб. Мы тоже используем фильтрацию для нас самих, начиная от отдельного санузла в квартире и кончая еженедельной уборкой комнаты - пылесосим и подметаем пол (к сожалению, я видел много аквариумистов, у которых фильтрация в аквариуме была на недосягаемой высоте, а фильтрация в комнате оставляла желать лучшего). Рыбы вынуждены жить в прямом смысле слова окруженными собственным мусором. Помимо всего прочего, это приводит к стрессу у них и, как следствие, задержке в росте, потере окраски и плохой сопротивляемости болезням. Интересно, как вы бы чувствовали себя, живя всю жизнь в куче мусора? Проблема усугубляется тем, что в аквариуме обычно находится много рыбы и мало воды, в том время как в природе - наоборот. Очевидно, что небольшой аквариум с большими рыбами требует большего внимания, чем большой, засаженный растениями, аквариум с несколькими маленькими рыбками, в котором, в принципе, фильтрация может поддерживаться находящимися в нем микроорганизмами и растениями. Важным источником мусора в аквариуме является корм, которого обычно бывает много, чем мало.


 

К сожалению, чистая на вид вода - недостаточное условие для успешного содержания рыб. Очень часто рыбы начинают умирать в воде, которая кристально чистая и начинающий аквариумист задается вопросом, что случилось в аквариуме, который был куплен неделю назад и в него посажены 10 красивых рыбок, которые внезапно умерли. Ответ несложен - наличие аммиака в воде, который не перерабатывается бактериями, которых нет в новом аквариуме, приводит к гибели рыб.

Аммиак и аммоний образуются при разложении молекулы белка и являются наиболее токсичными из продуктов жизнедеятельности рыб, которые выделяют его при дыхании. Также они образуются как продукт гниения органической материи в воде.

Аммиак (ammonia) растворяется в воде с образованием пары ионов - аммоний (ammonium) NH4 и OH.

NH3+H2O <-> NH4+ + OH-

Однако, при повышенном значении pH воды (т.е. более щелочной воды) и температуре образуется свободный аммиак NH3 и молекула вода. Свободный аммиак гораздо более токсичен для рыб, чем его ион. Например, при pH8 только 5% аммиака существует в свободном виде, в то время как время при pH9 уже 20% свободного аммиака. Поэтому, аквариум с африканскими цихлидами требует гораздо больше внимания к чистоте воды (однако это не значит, что можно не обращать внимания на фильтрацию в аквариуме с южно-американскими рыбами, живущими в кислой воде, эффективность бактерий, перерабатывающих аммиак ниже в кислой воде). Аквариум с повышенной температурой также требует большего внимания, например при повышении температуры с 15С до 25С приводит к увеличению содержания свободного NH3 почти в два раза. Токсичность аммиака уменьшается в соленой воде, примерно на 30%,чем в пресной воде с такими же параметрами. В дальнейшем, под словом аммиак будут пониматься два химических соединения - аммиак (NH3) и аммоний (положительно заряженный ион NH4+). Поскольку они оба присутствуют в воде, оба ядовиты, то, с точки зрения аквариумиста, при описании процессов фильтрации между ними нет разницы.


 

Летальный уровень аммиака составляет примерно 0,2 - 0.5 mg/l для различных рыб, максимальный допустимый уровень составляет 0.01-0.02 mg/l. Однако и при таком уровне, некоторые рыбы оказываются подверженными стрессу, что ослабляет их сопротивляемость болезням. Поэтому можно сказать, что уровень аммиака в аквариуме должен быть нулевым (при тестировании воды цвет индикатора меньше первого деления шкалы)

В результате биологической фильтрации аммиак преобразуется в менее токсичные нитриты (с буквой И) и, затем, в гораздо менее токсичные нитраты (с буквой А). Уровень токсичности нитратов для деликатных рыб составляет 50-300 mg/l (для икры и мальков они гораздо токсичнее). Подробней об этом написано в разделе про биологическую фильтрацию.

Не надо думать, что ион аммония неопасен. Он опасен тоже, но в меньшей степени. Понижение pH и температуры воды приводит к снижению токсичности аммиака, однако при этом эффективность бактерий, перерабатывающих аммиак, падает. Оптимальные условия для них - нейтральная вода (pH около 7) и температура около 30C. При pH ниже 5, их жизнедеятельность практически прекращается. Поэтому не надо лить уксусную кислоту в аквариум для уменьшения токсичности аммиака. Она уменьшится, но его никто не будет при этом перерабатывать.
Виды фильтрации

По своему механизму фильтрацию можно разделить на три большие группы:


 

Механическая - фильтр служит для задержки крупного, не растворенного в воде, мусора. Поскольку экскременты рыб и остатки пищи являются источником токсичного аммиака, то наилучший способ не допустить гниения - это удалить их из аквариума (к тому же крупный мусор в аквариуме некрасиво выглядит). Что и достигается путем использования крупноячеистого фильтра или губки, который регулярно надо промывать. К подобной механической фильтрации можно и отнести и регулярную чистку дна сифоном, которую надо делать при каждой смене воды. Механическая фильтрация может использоваться и для очистки воды от взвешенных частиц, например, с использованием диатомового фильтра, который способен даже отфильтровать водоросли, вызывающие "зеленую воду".

Химическая - фильтр удаляет растворенные в воде вещества. Наиболее популярным видом химической фильтрации является использование активированного угля. Другим способом является использование различных ионообменных смол (например, цеолита (zeolit) для удаления аммиака из воды). К химической фильтрации можно отнести и флотационные колонки (protein skimmer), которые удаляют органические молекулы из воды, прежде чем они будут разложены с выделением аммиака. Озонаторы тоже в какой то степени выполняют химическую фильтрацию путем окисления органики.

Биологическая - наиболее важный вид фильтрации, в результате которого токсичный аммиак преобразуется в нетоксичные нитраты. Это осуществляется бактериями, Подробно данная фильтрация рассмотрена ниже. К этому же типу фильтрации можно отнести и поглощения аммиака, нитратов, фосфатов и других веществ растениями и водорослями. Подробней это описано в разделе про водоросли.

Между этими видами фильтрации нельзя провести четкой границы. Например, механический фильтр или активированный уголь служат и местом заселения бактерий, которые разлагают аммиак. Среда для биофильтрации задерживает мусор и т.д. Поэтому надо говорить о совокупности всех видов фильтрации.

Нитратный цикл в аквариуме
см. тут.

Этот цикл - один из многих биологических циклов, происходящих в аквариуме. Но именно он наиболее важен для понимания процесса фильтрации воды от токсичного аммиака.

 
Здесь цикл изображен в упрощенном виде и показаны только основные детали. Аммиак и аммоний образуются при дыхании рыб, гниении растений и прочей органики. Про их токсичность сказано выше. В результате деятельности бактерий аммоний превращается в нетоксичные нитраты, которые поглощаются растениями. Наряду с нитратами, растения поглощают аммиак/аммоний и нитриты. Даже предпочитая аммиак/аммоний, поскольку при этом затрачивается меньше энергии, но полагаться на этот процесс можно только в исключительных случаях, когда аквариум представляет собой заросший сад, поэтому для начинающих аквариумистов такой способ фильтрации слишком сложен.

В местах аквариума, где недостаточно кислорода, происходит обратный процесс - анаэробные бактерии извлекают необходимый им кислород из молекулы нитрата. Такой процесс используется для биологической денитрации - уменьшения содержания нитратов в воде. В аквариуме такие процессы развиваются, например, в грунте, где может возникнуть недостаток кислорода. Следует заметить, что бактерии извлекают кислород и из сульфатов и при этом образуется газ H2S, имеющий запах тухлых яиц. Именно этот газ поднимается пузырями из загнившего грунта, если его поворошить. Этот газ очень токсичен для рыб и при его появлении следует заняться грунтом основательно.

Магическое слово - биофильтрация

Вероятно, многие видели это слово в рекламе того или иного фильтра/наполнителя к фильтру и т.д. Даже используется такое слово - биофильтр. Так что же все-таки оно значит? И нужен ли специальный фирменный керамический наполнитель в фильтр за большие деньги, чтобы иметь в аквариуме биофильтрацию.

Как видно из диаграммы нитратного цикла, процессом биофильтрации называется преобразование токсичного для рыб аммиака в нетоксичные нитраты (с буквой "а"). Данный процесс осуществляется бактериями (отсюда и слово био-, в отличие, от химической фильтрации аммиака). Достаточно просто. Отсюда понятно, что для эффективной биофильтрации вам нужны бактерии, место для их заселения, кислород (поскольку бактериям нужен кислород). Бактерии заведутся сами в аквариуме (о чем написано в разделе про запуск аквариума), про место для заселения и кислород вам придется позаботиться. Для своей жизнедеятельности бактериям требуется место для заселения. Они не могут перерабатывать органику, плавая в воде. Почему? Поставьте себя на место бактерии. У вас нет ни рук, ни ног, поэтому вам можно ухватить только тот кусок пищи, который сам попал в рот, подцепить на расстоянии возможности нет - можно только исходить слюной. Плаваете вы с той же скоростью, что и пища - рук и ног нет. Понятно? В общем, лучше всего, когда вы сидите неподвижно, а пища попадает сама в рот. В принципе, бактерии селятся везде - они есть на стенках аквариума, грунте, растениях и т.д. Но площадь поверхности у стенок аквариума небольшая, поэтому надо предоставить им еще свободной жилплощади. Тут уже все зависит от вашей фантазии. Если вы используете донный фильтр (фальшдно), то местом заселения бактерий, является грунт и плата под ним. Для внутреннего фильтра, таким местом является губка, у которой поверхность, за счет ее пористости, очень большая. Для канистрового фильтра - наполнители - губка, керамика, кусочки трубочек от Пепси-колы (или Кока-колы, кто что больше любит) и т.д. Пористая керамика обладает очень большой площадью поверхности по отношению к объему. Также, в мелких порах, где недостаток кислорода (весь кислород потреблен бактериями, которые селятся у входа в дырки), поселяются анаэробные бактерии, которые разлагают нитраты - процесс денитрации. Это аналогично процессу денитрации, происходящему в риф-аквариуме с использованием "живых камней" (live-rock). Денитрация рассмотрена отдельно и она не столь важна для поддержания аквариума в хорошем состоянии.
Важным моментом является наличие кислорода в воде. Процесс биофильтрации - окислительный процесс и требует кислорода. Для этого используют всякие ухищрения - "био-колесо" (bio-wheel), разбрызгивание воды над фильтрующей средой (trickle, wet-dry фильтры) и т.д. Все это рассмотрено в соответствующих разделах. При недостатке кислорода процесс биофильтрации останавливается, может произойти гибель бактерий и начаться обратный процесс с образованием аммиака и т.д. Например, нельзя оставлять внешний фильтр без протока воды на целый день. Если вам надо отключить фильтр на время лечения рыб, то лучше всего поместить его в отдельную емкость и включить распылитель для насыщения воды кислородом. По этой же причине следует регулярно чистить фильтр, не допуская зарастания его грязью. Только те бактерии эффективны, которые находятся в контакте с водой и имеют доступ к кислороду. Нижние слои бактерий бесполезны. В этом смысле песочный (fluidized bed) фильтр, в котором происходит постоянное перемешивание песка.

К биофильтрации можно и отнести процесс поглощения аммиака и других органических соединений растениями и водорослями. Интересно, что растения предпочитают аммиака нитратам. На этом принципе построены фильтры, в которых основным элементом являются растения или водоросли - algae-scrubber. В итоге, процесс биофильтрации не является чем-то сложным, и понимание основных его принципов дает возможность додумать самому способы увеличения его эффективности.

Запуск нового аквариума

Типичная ситуация для начинающего аквариумиста, который увидел красивых рыбок у приятеля или случайно в магазине и решил завести себе таких же. Или ребенок попросил. Куплен аквариум, фирменная помпа, разноцветные камешки, самые красивые рыбки (не будем касаться вопроса об их совместимости). Все это посажено, вода отстояна или влит дехлоринатор, все красиво булькает, Через пару дней вдруг вода мутнеет, начинается лихорадочная смена воды, а затем начинают умирать рыбки, непонятно от чего, ведь нагреватель работает, вода чистая. Кормим рыбок три раза в день, они же голодные, бедненькие, обидно на душе, ребенок плачет. В расстроенных чувствах покупаются еще рыбки и все продолжается. В итоге, ребенку покупается хомячок или тамагочи, аквариум закидывается на шкаф или в него сажается ящерица. Если у аквариумиста есть Интернет, он начинает забрасывать весь свет извечным вопросом - "а почему умерла моя красивая рыбка, не помню названия, красненькая такая с желтой полоской?". Знакомая картина.


 

Чтобы такого не произошло, надо постараться понять, что происходит в аквариуме, когда в него наливается свежая вода. Если вы уже дочитали до этого места, то знаете про токсичность аммика/аммония, нитратный цикл и биофильтрацию. Вы знаете, что вам надо запустить биофильтрацию, чтобы в аквариуме могли жить рыбы. Безусловно, это только одно из условий, Можно обойтись и без биофильтрации - например, использовать химическую фильтрацию, поглощая активированным углем органику и специальными составами, например цеолитом, аммиак. Или менять воду каждый день, Но если у вас есть специальный человек, чтобы все время менять воду, заменять уголь и т.д., то читать вам это все явно не нужно, лучше нанять знающего человека. Поэтому, остановимся на том, что биофильтрация нужна.

В чистой воде из-под крана, которую вы налили в аквариум, есть миллионы бактерий, в том числе и те которые нужны для биофильтрации. Также они перенесены по воздуху, вместе с рыбами, на ваших руках и т.д. К сожалению, они в виде спор и для дела биофильтрации не годятся. Если вы более опытный аквариумист, то вы знаете, что полезно поставить в новый аквариум наполнитель из фильтра от другого аквариума. При этом надо стараться не занести заразу. Принесенные на наполнителе бактерии могут сократить время запуска аквариума.

Итак, что же происходит. Вы посадили несколько рыбок (неприхотливых, вроде данио или моллинезий, дискусы не годятся как стартовые), которые начали выделять аммиак. Или вы могли налить в аквариум аммиак - более сложный, но менее стрессовый способ для рыб (которых там нет в это время) - наливая так, чтобы поддерживать концентрацию на уровне 3-5 mg/l. Через несколько дней концентрация аммиака подскочила до заметного уровня. Если у вас принесены живые бактерии, то они потихоньку принялись за дело, если нет, то тогда бактерии, находящиеся в "спячке", почуяли запах еды. Но просыпаться они не торопятся - имеет смысл просыпаться, если ты точно уверен, что запах еды доносится с кухни, а не из соседского окна, причем пахнет вкусно, что означает скорую еду. Иначе, только расстройство - проснулся, а еды нет на кухне или уже все доедают. Так примерно рассуждают и бактерии. Когда они будут "уверены", что концентрация аммиака достаточна и держится какое-то время, то они "вылупятся" и примутся за дело. Вначале это будут бактерии из рода Nitrosomonas (название, в общем, знать необязательно). Они преобразуют аммиак в нитриты. Одновременно и начинают расти и другие бактерии, поедающие органику. Бесчисленные виды сменяют друг друга. Этакая эволюция в миниатюре -Jurassic park. Вследствие этого вода приобретает мутный оттенок. Не надо нервничать и бежать покупать осветлители воды - она приобретет прозрачность сама, через несколько дней. Не надо и торопиться менять воду. Конечно, если муть из-за того, что плохо промыт грунт, тогда надо что-то делать. В этот начальный период роста концентрации аммиака (может продолжаться неделю-полторы или меньше, если уже есть культура бактерий), следите за его уровнем, меняя воду лишь если уровень начинает становиться опасным для рыб. Для этого и используются выносливые рыбки. Потом, уровень аммиака начинает падать, причем очень быстро, в течение пары дней. Это означает, что бактерии развернули свою деятельность и преобразовали весь избыток в нитриты, которые тоже ядовиты для рыб. Т.е. первая фаза биофильтрации заработала. С этого момента уровень аммиака должен быть нулевой.


 

Если вы будете мерить нитриты, то заметите, что их уровень очень быстро растет, поскольку весь аммиак перерабатывается в нитриты. При этом потихоньку начинают просыпаться бактерии Nitrobacter, ответственные за вторую фазу биофильтрации - преобразование нитритов в нетоксичные нитраты. Через неделю-полторы уровень нитритов упадет до нуля и уровень нитратов начет медленно расти. Это означает, что биофильтр заработал. В целом этот период может продолжаться две-три-четыре недели, в зависимости от начальных условий, температуры (бактерии предпочитают температуру около 30 градусов), кислотности (бактерии любят нейтральную воду с рН около 7)

Теперь можно начинать менять воду на регулярной основе и сажать новых рыб. Делать это надо потихоньку. Биофильтр стабилизировался на таком уровне, что может перерабатывать определенное количество аммиака. Каждая новая рыба означает дополнительное количество аммиака и биофильтру необходимо адаптироваться к новым условиям, на что нужно время. Ничего сложного в запуске аквариума нет. Важно понимание происходящих в нем процессов и терпение. Схематически процесс изображен на графике.

 

Лучший вид фильтрации - смена воды


Вероятно, вы все слышали истории про аквариумистов, которые не меняют воду годами, а только подливают свежую взамен испарившейся. И все рыбы живут в таких аквариумах прекрасно, иногда только бывают проблемы с некоторыми рыбами, например с апистограммами. Ну не живут они и все. А почему - непонятно. Не судьба. А так вода прекрасная - чистая и ничем не пахнет. Такое мнение было распространено в старых книгах. Многие рыбы могут прекрасно жить в подобном аквариуме. А многие рыбы не могут жить - им подавай свежую воду, понимаешь.

Если вы закоренелый сторонник несменяемой воды, то мне вас переубедить не получится. Для других могу предложить эксперимент - начните менять в течение нескольких дней воду на свежую, по 15-20% объема воды и сравните поведение и окраску рыб. Обильная смена воды слегка пониженной температуры стимулирует нерест у многих рыб. Почему? Как всегда поставьте себя на место рыбы - сезон засухи, вода пересыхает, от реки, где вы так резвились, остались небольшие лужицы, концентрация солей, нитратов и т.д. возросла до такой степени, что чешуя встает дыбом. температура близка к суповой. И тут идет обильный холодный дождь, идет несколько дней, неделю. Что это значит? Начался сезон дождей - все оживает, будет много еды для ваших мальков, много воды - чистой воды (детям надо гулять на свежем воздухе), много укрытий. Что полагается делать? Верно-верно, именно это.

В результате нитратного цикла в воде накапливаются нитраты, которые хоть и не ядовиты в разумных концентрациях, но жизнь не украшают. В воде накапливаются фосфаты из корма, которые способствуют росту водорослей. Также полно и всякой другой дряни (сколько говорила вам жена - не кури в комнате), в том числе и неизвестных современной науке.
Смена воды помогает поддерживать эти значения на оптимальном уровне. При условии, что ваша вода из под крана соответствует оптимальной. Если в ней полно фосфатов, надо подумать о различных способах приготовления воды. Часто приходится изменять химию воды, например, увеличивать жесткость.

Смена воды является одним из основных способов борьбы с водорослями (уменьшение концентрации фосфатов). Смена воды необходима, когда вы лечите больных рыб.

Смена воды является способом добавления микроэлементов в аквариум с растениями, если вы их не подкармливаете.

 
В общем, если вы убедились в пользе регулярной смены воды, то можете начинать это делать после чтения этого раздела. Лучше менять воду чаще (например, раз в неделю), но меньшими порциями (10-20% объема аквариума), чем редко но помногу. При этом не так изменяются параметры воды, что может привести к стрессу у рыб.

Когда вы меняете воду, то полезно почистить дно. Этим вы облегчите работу бактериям, разлагающим органику. Лучше всего сифонить дно - пока вы просифоните и почистите стенки, вытекает четверть аквариума. Остается только налить новую.


Дебаты о том, нужно ли отстаивать или готовить другим способом воду. Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Лучше всего если вы знаете, чем обрабатывают воду в водопроводе. Обычно, если вы меняете небольшую часть, то можно лить воду прямо в аквариум, при этом следя, чтобы не было большого перепада температуры и разбрызгивая воду, для улетучивания хлора, насыщения ее кислородом и т.д. Иногда при этом в аквариум добавляются химикаты для удаления хлора и т.д.

Если вы добавляете какие-либо элементы в воду (например, для увеличения жесткости), то это лучше всего делать при отстаивании воды или постепенно, по мере ее добавления. При этой не происходит скачков концентрации (как понятно - доливать микроэлементы можно в любой момент - их концентрации ничтожны).

Как выбрать фильтр

Вы наверняка слышали много рекомендации от друзей и видели в рекламных объявлениях, что фильтр Super-puper-Eheval с производительностью до 300 литров/час достаточен для аквариума до 200 литров. Иногда рекомендации похожи, иногда противоречат друг другу. Попытаемся определить потребную производительность фильтра исходя из времени, необходимого на прогонку всей (или почти всей, как показано ниже) воды в аквариуме через фильтр. Детали вывода даны ниже, здесь только окончательный результат - время необходимое для прогонки 95% воды через фильтр равно 3*Объем воды (литр)/Производительность фильтра (литр/час). Немного обескураживающий результат, однако следует помнить, что отфильтрованная вода смешивается в аквариуме с неотфильтрованной, поступая повторно на вход фильтра, и поэтому фильтр производительностью 300 л/час не прогонит всю воду из 150 литрового аквариума за полчаса. Как показано ниже, за час в умеренно заселенном аквариуме образуется не так много аммиака и поэтому вполне разумно требовать прокачивания почти всей аквариумной воды за час-два, т.е. фильтр должен иметь производительность не менее полутора-трех объемов аквариума в час. При этом надо помнить, что производители обычно дают производительность внешних фильтров для пустой канистры, поэтому надо учесть падения производительности. Со временем производительность падает очень здорово, за счет засорения фильтра и нарастанием большого количества бактерий. Это еще один довод в пользу необходимости регулярной чистки фильтров. В связи с этим можно положить, что необходим фильтр с производительностью три-четыре объема аквариума в час.

А здесь обещанная формула. Выводится она из простейшего дифференциального уравнения, которое проходят на первом курсе. Предположим, что выходящая из фильтра вода достаточно хорошо перемешивается в аквариуме (еще одно соображение о необходимости ее перемешивать). Обозначим V - объем (volume) воды в аквариуме (он равен объему аквариума минус объем грунта, на практике этой разницей можно пренебречь) в литрах, F- производительность фильтра (flowrate) в литрах/час, V0 - объем уже отфильтрованной воды. Предположим, что фильтр за один проход фильтрует весь аммиак в проходящий через него воде (общую картину такое предположение не изменит). За время dt будет отфильтровано грязной воды dV0 =(V-V0)/V Fdt.

Решая это уравнение, получим: V0=V(1-e-F/Vt). Как видно из этого уравнения, никогда не удастся отфильтровать абсолютно всю воду (V0=V при времени равном бесконечности). Можно охарактеризовать эффективность фильтрации через коэффициент чистоты k=V0>/V. Отсюда, время для фильтрации воды будет равно: t=-ln(1-k) F/V . Зададимся разумным значением k=0.95 Тогда получается, что время необходимое для фильтрации воды до заданной чистоты будет равно t=3 V/F.
В данном выводе мы пренебрегли тем, что в аквариуме все время образуется новый аммиак. Для оценки допустимости такого предположения оценим, сколько образуется аммиака в аквариуме емкостью 200 литров, в котором сидит 10 небольших рыбок. Безусловно, количество образуемого аммиака зависит от размера рыб, количества корма, температуры и т.д. Но в среднем в качестве грубой оценки можно взять цифру 1 мг аммиака на грамм веса рыбы в сутки, при разумном ее кормлении. Размер рыбки возьмем 4 см в длину, 1.5 в высоту и 0.5 в ширину. Полагая рыбку эллиптическим цилиндром, определим ее объем: V=3.14*2*0.75*0.5=2.3 см. Тогда вес рыбки (допустим, она целиком состоит из воды с плотностью 1) равен 2.5 гр. Т.е. в час аммиака выделяется 2.5*10/24=1 мг и концентрация увеличивается на 1/200=0.005 мг/л. Что в пределах допустимой нормы 0.01 - 0.02 мг/л. Однако, если биофильтрация отсутствует, то через сутки концентрация превысит допустимую. Если придерживаться нормы фильтрации - 3-4 объема аквариума в час, то 90% будет отфильтровано за час и дополнительным аммиаком можно пренебречь, однако в перенаселенном аквариуме или при медленной фильтрации, образующимся аммиаком пренебречь нельзя и, как следствие, фильтр будет не в состоянии поддерживать нулевой уровень аммиака в воде. Для более точного решения задачи надо учесть и то, что скорость перерабатывания бактериями аммиака зависит от многих факторов, прежде всего от его количества, наличия кислорода и т.д.. Поэтому уравнения становится более сложным. Желающие могут найти методы решения подобных задач в любом курсе химической кинетики. Подробные методики расчета различных типов фильтров можно найти во многих публикация по промышленному разведению рыбы.

Сравнительные характеристики фильтров

Внутренний фильтр

 
Внутренний фильтр - один из самых простых типов фильтров, используемых в аквариуме. Его конструкция не изменилась наверное со времен Царя-Гороха. По крайней мере, мой первый фильтр был именно таким, с использованием компрессора для подъема воды.

 
Принцип действия понятен из рисунка. Наполнитель может быть любым - губка (не используйте губки для мытья посуды, очень часто они содержат в себе химию и не используйте целлюлозные губки - они будут гнить), активированный уголь, керамику и т.д.

 
В современных конструкциях для подъема воды используется помпа. Несмотря на свою простоту, этот фильтр может быть очень эффективным для аквариума небольшого размера, например, для карантинного или для запуска нового аквариума - его можно перенести из заселенного аквариума.

Донный фильтр (фальшдно, UGF, RUGF)

Донный фильтр, называемый фальшдном, UGF (undergravel filter), достаточно простая конструкция. Представляет собою пластину из пластика с большим количеством отверстий для прохода воды, помещенную на расстоянии 1-2 см от дна аквариума. На эту пластину кладется грунт. Из-под пластины выкачивается вода при помощи помпы или с использованием компрессора, аналогично тому, как это делается во внутреннем фильтре. В подъемную трубку можно вставить наполнитель, например активированный уголь.

 
По мере прохождения воды через слой грунта, бактерии в грунте и под пластиной, осуществляют биологическую фильтрацию, удаляя токсичный аммиак. Вот и вся премудрость. Сделать такой фильтр очень несложно самому. Пластину можно сделать, например, из набора полос, чтобы не сверлить огромное множество дырок.
Если вы используете воздух для подъема воды в трубке, то следует использовать широкие трубки и мелкие пузырьки воздуха. В этом случае производительность фильтра больше.

 
Достоинством такого фильтра является его простота и эффективность. Однако, у него есть и ряд недостатков. Прежде всего, этот фильтр необходимо чистить, как и все остальные фильтры, а делать это сложнее. Для облегчения жизни предусмотрите вторую трубку в противоположном конце аквариума. Она должна быть закрыта, иначе воды будет засасываться через нее, а не через грунт. Для чистки эта трубка открывается и туда вставляется шланг, который заводится под фальшдно. В этот шланг закачивается вода, которая удаляется через вторую трубку. Поворачивая шланг из стороны в сторону можно достаточно эффективно чистить пространство под фальшдном. Дополнительно можно сделать щеточку на гибкой ручке, наподобие той, которой прочищаются водопроводные трубы. Некоторые фирменные фильтры имеют защитную сетку в отверстие платы, куда вставляется трубка. Вам придется удалить эту сетку, иначе чистить указанным способом будет нереально. По аналогичной причине не надо класть наполнитель (керамику, губку) в пространство под фильтром. Однако, если вы переделываете аквариум каждые полгода, то можете не беспокоится об этом.

Другим недостатком фильтра является его плохая работа при мелком грунте. Не надо использовать мелкий грунт или толстый его слой вместе с таким фильтром. Не надо использовать песок, который просто провалится через отверстия в плате. Использование донного фильтра не отменяет необходимости регулярной чистки грунта сифоном, даже наоборот. Забивание, более быстрое чем при отсутствии фильтра, грязью приведет к появлению бескислородных зон и гниению грунта в этих местах. При засорении грунта резко снижается эффективность биофильтрации.

 
Проблемой может быть и "заселение" пространства под пластиной различными обитателями - попавшим туда трубочником, улитками (у меня было такое в одном из аквариумов, где в качестве грунта были использованы крупные камни, жившие в этом аквариуме цихлиды получали порцию улиток в качестве корма и, как видно, кто-то из улиток проскользнул под пластину, ракушки мертвых улиток постоянно засоряли подъемную помпу), некоторыми мелкими и подвижными рыбами, которые закапываются в грунт.

Схема донного фильтра с обратным током воды (RUGF - reversed undergravel filtration) предположительно имеет большую эффективность по сравнению с обычным донным, поскольку закачиваемая под пластину вода, "поднимает" грязь из грунта. Но, опять же, грунт необходимо чистить. Для закачки воды под дно можно использовать специальную помпу, у которой есть смена направления потока воды, или подсоединить трубку к выходы обычной помпы. На вход помпы обычно ставиться механический фильтр - губка для задержки грязи, которая может накапливаться под пластиной.

Не следует использовать такой фильтр и в аквариуме с растениями, хотя некоторые используют. У меня росли хорошо растения в аквариуме с донным фильтром, но это требовало больше внимания. Проблема заключается в том, что при такой фильтрации происходит вымывание питательных веществ из грунта (где они доступны корням растений) в воду, где они становятся доступными водорослями. Подробней про это написано в разделе про водоросли.

В заключение можно сказать, что донный фильтр - очень эффективный фильтр, но как и все остальные фильтры, требует ухода и понимания принципов его работы.

Внешний фильтр (outside filter)
Канистровый фильтр (canister filter)



 
На картинке изображен принцип действия канистрового фильтра.

Если вы прочитали про принципы фильтрации и устройство внутреннего фильтра, то уже все должно быть понятно без дополнительных разъяснений. Ничего нового, в отдельную емкость помещаются наполнитель (или несколько) для различных типов фильтрации (механической, химической и био-фильтрации, которая является наиболее важной).

 
Основным достоинством такого фильтра, по сравнению, например с донным является удобство его эксплуатации - удобней чистить. Можно спрятать с глаз долой (что иногда приводит к тому, что чистка фильтра откладывается на вечное "завтра"), можно менять наполнители, в зависимости от необходимого типа фильтрации - например, на несколько дней положить активированный уголь, чтобы очистить воду после использования антибиотика. Прокачка воды обычно осуществляется помпой, хотя можно и приспособить компрессор - подобную схему можно посмотреть в старых книжках по аквариуму. Но, поскольку эффективность прокачку воды компрессором мала, то останавливаться на этом не будем.

 
Внутрь кладутся различные наполнители. см.тут.Фирмы производители рекомендуют класть фильтрующие материалы только их собственного производства, но это и понятно. Смело можете класть наполнители других фирм или делать их самим. например, из трубочек для Пепси. Обычно в канистру фильтра вставляется что-то вроде дырявой корзины с несколькими отделениями, чтобы было удобно держать различные материалы, не смешивая их.

 
Различные фирмы-изготовители рекомендуют различные порядок наполнителей, вы можете придерживаться их порядка, но можете и придумать свой и посмотреть, что будет. Первым обычно идет механический фильтр, который задерживает крупную грязь, Его надо чистить чаще. Затем можно положить активированный уголь, если вам хочется, или еще какой-нибудь химический наполнитель, например, цеолит для фильтрации аммиака. Последним можно положить губку для тонкой очистки воды или торф или еще чего-нибудь.

 
В настоящее время внешний фильтр является, пожалуй, самым популярным фильтром для пресноводных аквариумов и вам не составит труда выбрать среди их огромного разнообразия тот, который вам понравится. По мощности вам нужно 2-4 объема аквариума в час. При этом не забывайте, что данные производители часто дают для пустого (или с новым наполнителем) фильтра и производительность зависит от многих факторов, включая положения фильтра относительно уровня воды в аквариуме. Главным параметром является удобство - легко ли открывается крышка, есть ли у него ручка для переноски (тащить банку с водой за шланги неудобно) и главное - как он запускается "всухую", если стоит ниже аквариума и вода поступает в него сифоном.

 
Иногда аквариумисты опасаются ставить фильтр под аквариумом, мотивируя тем, что может случится протечка в фильтре и весь аквариум будет выкачан на пол сифоном. Чтобы этого не произошло, высверлите маленькую дырочку в заборной трубе фильтра чуть ниже того уровня, до которого опускается вода при ее смене. Если вода опуститься до этой дырочки, то туда попадет воздух и сифон прервется. Чтобы фильтр не потек на стыке трубок, используйте зажимные хомутики для шлангов (например, автомобильных), которые можно купить в хозяйственном магазине. Уж если они держат охладительные шланги автомобиля, в которых достаточно больше давление, то фильтр они удержат.

Внешний фильтр - устроен аналогично и представляет собою коробку, которая вешается на стенку аквариума снаружи,

 
Внешние фильтры бывают различных типов и конструкций. По сравнению с канистровыми они очень легки в обслуживании, поскольку не требуют отключения шлангов и т.д.

 
Недостатком их по сравнению с канистровыми является меньший объем для наполнителей.
Часто на выходе такого фильтра ставиться био-колесо, что здорово увеличивает возможности фильтра
Для небольших аквариумов они являются, пожалуй, одними из самых удобных фильтров.
Когда вы чистите фильтр, то не меняйте весь наполнитель сразу - бактерии быстренько "перебегут" на новый наполнитель со старого. Такой канистровый фильтр очень несложно изготовить самому. Все что вам нужно - емкость для наполнителей и помпа, которая должна стоять после фильтра (чтобы меньше забивалась грязью).

 

Песочный фильтр (fluidized bed filter)


 

Данный фильтр является одним из самых эффективных для биологической фильтрации воды, несмотря на то, что распространен не очень широко. Даже небольшой по объему фильтр способен обеспечить эффективную фильтрацию для большого аквариума. В фильтре вода поступает снизу, постоянно перемешивая песок. На песке селятся бактерии. Часто в воду производится подача воздуха от компрессора, для большего насыщения ее кислородом. Перемешивание песчинок, на которых находятся бактерии, обеспечивает кислород и органику для бактерий. При этом песчинки трутся друг об друга, не давая нарасти толстому слою бактерий и органики, который снижает эффективность фильтра.

Недостатком такого фильтра является то, что он не осуществляет механической и химической фильтраций, Более того, он может быть включен только после механического фильтра, иначе будет забит грязью, которая снизит эффективность. Для успешной работы фильтра необходим поток воды, который, с одной стороны, будет поднимать все песчинки, с другой, не будет вымывать их из фильтра. Но, отлаженный один раз, такой фильтр будет работать долго и эффективно.

Такой фильтр тоже несложно сделать самому, Следует отрегулировать поток воды, чтобы песок не вымывался в аквариум. Слишком маленький поток приведет к тому, что песок осядет на дне. Для упрощения регулировки потока воды, корпус фильтра лучше делать прозрачным. Следует регулярно проверять количество песка в фильтре, подсыпая при необходимости.

Био-колесо (Bio-Wheel)


 
Био-колесо представляет собой колесо с лопастями, похожими на мельничное. Оно либо частично погружено в текущую воду, либо расположено так, что вода течет на него сверху, приводя в движение. Лопасти колеса, которые обычно делаются широкими для увеличения площади, засеются бактериями, которые осуществляют био-фильтрацию. За счет того, что часть времени лопасти находятся в воздухе, то вода насыщается кислородом, необходимым бактериям. Поэтому этот фильтр - один из самых эффективных для био-фильтрации. Как понятно, био-колесо не может задерживать крупную грязь. Обычно это колесо ставится на выходе механического, внешнего, донного или другого фильтра, осуществляющего механическую фильтрацию.

Новое колесо вращается достаточно быстро. По мере заселения его бактериями (от нескольких недель до месяца-двух) колесо начинается крутится медленно, иногда с остановками. Это нормально - не надо чистить колесо от бактериальной пленки. Делайте это только в случае, когда оно вообще перестает крутится - старайтесь не удалять всю бактериальную пленку, чтобы заселение происходило быстрее.

К достоинству колеса относится и то, что поступающая в аквариум вода насыщается кислородом. С другой стороны, если вы используете СО2 в аквариуме с растениями, то при использовании био-колеса он будет быстрее улетучиваться из воды. Однако, в аквариуме с растениями использование био-колеса вряд ли целесообразно, поскольку хорошо растущие растения (а при использовании СО2 растения обычно растут хорошо) сами осуществляют био-фильтрацию, фильтром.

 
Здесь изображен фильтр, использующий колесо (справа в открытом положении).
Такое колесо несложно сделать самостоятельно, склеив из пластмассы. Лопасти лучше сделать шероховатыми, чтобы бактериям проще было "цепляться".

Wet-Dry и Trickle фильтры

 
По приципу действия trickle-фильтр аналогичен описанному выше био-колесу. Основной идеей является контакт фильтруемой воды с воздухом для насыщения ее кислородом. В одном из вариантов такого фильтра вода из аквариума, перед тем, как пройти через наполнитель, попадает на плату с большим количеством мелких отверстий, разбрызгивается, насыщаясь кислородом. При этом эффективность био-фильтрации резко увеличивается.
В качестве наполнителя используются специальные шарики или керамика достаточно большого размера, чтобы обеспечить доступ воздуха по всему объему. Такой фильтр несложно изготовить самостоятельно. Необходимо помнить, что этот фильтр неэффективен для механической фильтрации - удаления крупного мусора.

Protein skimmer, Отделитель белка, Флотационная колонка
Этот фильтр используется преимущественно в морских аквариумах, поскольку в соленой воде возможно создать гораздо более мелкие пузырьки воздуха, чем в пресной. Поэтому производительность его повышается. Это не означает, что его нельзя использовать в пресной - если у вас болото, полное органики, так что при аэрации образуются пузырьки на поверхности воды и долго не лопаются - то вам в самый раз использовать такой фильтр. Или скорее начать чистить аквариум.

Принцип действия фильтра основан на принципе флотации - при всплывании пузырек воздуха способен "цеплять" на границе воздух-вода, за счет поверхностного натяжения воды, крупные молекулы, преимущественно органические. В принципе, такой способ фильтрации можно отнести к химической фильтрации. Смысл использования скиммера заключается в том, чтобы удалить органику из системы прежде чем она успеет разложиться. За счет этого можно снизить нагрузку на биологический фильтр, уменьшить образование нитратов в аквариуме, что немаловажно при содержании морских кораллов, которые гибнут при повышенной концентрации нитратов в воде (следует стараться поддерживать уровень нитратов в таком аквариуме меньше 10 mg/l). В пресноводном аквариуме с рыбами вполне допустима концентрация до 100 mg/l, если вы не выращиваете мальков. Концентрация нитратов легко снижается регулярной заменой воды. Поэтому скиммер тут рассмотрен очень кратко, без теории, которая достаточно несложна и необходима при выборе скиммера.

 
Скиммеры бывают нескольких видов:
с прямым током воды (co-current skimmer)
c встречным током воды (counter-current skimmer)
с подачей воздуха через сопло (venturi-driven skimmer)

Для повышения эффективности скиммера необходимо увеличить время контакта пузырька воздуха с водой. Поэтому, скиммеры с прямым током воды, которая поступает снизу и течет наверх вместе с пузырьками воздуха, неэффективны. Скиммеры со встречным током воды (изображен на рисунке) гораздо более эффективны, поскольку время контакта много больше, и больше образуется завихрений. Распылитель воздуха, используемый в скиммере, должен обеспечивать образование очень мелких пузырьков. Обычно используется деревянный распылитель, недостатком которого является то: что его часто надо сушить и чистить.

Скиммер с подачей воздуха через сопла действует аналогично фильтру, которые засасывает воздух в выходную трубку - за счет уменьшения давления в струе быстротекущей воды, согласно принципу Бернулли. Такие скиммеры имеют внутреннюю помпу и не требуют применения распылителей воздуха.

Образующаяся при флотации пена собирается наверху в специальной емкости, которая регулярно опорожняется. Конструкций скиммеров большое множество, отличающихся удобством использования и эффективностью. В принципе, ничего сложного в изготовлении самодельного скиммера нет.

Иногда вместо воздуха используется озон - для увеличения эффективности фильтрации и стерилизации воды. При его применении следует применять все меры предосторожности описанные в разделе про озоновый фильтр.

К недостаткам скиммера можно отнести то, что они могут слишком хорошо удалять органику из воды. Тогда, например, растениям может не хватать образующихся при био-фильтрации нитратов. Вносимые удобрения, особенно хелированные, также могут быть удалены из воды. Поэтому не имеет смысла применять скиммер в пресной воде.

Денитрация
Как было описано в разделе про нитратный цикл в аквариуме, нитраты являются конечным продуктом био-фильтрации. Они не ядовиты (большинство рыб переносит без проблем концентрации нитратов до 100 и более мг/л), в отличие от аммиака и нитритов. Со временем они накапливаются в аквариуме. Одним из способов снижения их концентрации является регулярная смена воды в аквариуме. К сожалению, мальки рыб и беспозвоночные организмы, например кораллы в морском аквариуме, чувствительны даже к маленьким концентрациям нитратов в воде (для кораллов необходимо поддерживать концентрацию <3-5 мг/л, в океанской воде концентрация нитратов ничтожна). Тут приходится думать о том, как ее снизить. Одним из способов является использование растений (или водорослей в морском аквариуме)- самый лучший способ избавиться от нитратов и другой органики. Однако, выращивание растений требует определенных усилий или просто практически невозможно, как в аквариуме с африканскими цихлидами, которые с удовольствием слопают все растения, кроме самых жестких. Вторым способом является использование live-rock фильтрации, в основном применяемой в морском аквариуме. Также, иногда используются электролитические процессы, но они тут не рассматриваются.

Здесь описан другой способ, основанный на том же принципе, что и live-rock фильтрация, - разложении нитратов бактериями при отсутствии кислорода. Существует много видов бактерий в природе, которые способны, в отсутствие кислорода, использовать кислород из молекулы нитрата, переводя ее в различные другие компоненты - нитриты, аммиак, газообразный азот и т.д. Эти бактерии используют соединения углерода в качестве пищи (некоторые используют другие соединения, например, сульфатные). Процесс извлечения кислорода из нитратов может идти и в присутствии кислорода, однако, идущий при этом параллельно процесс окисления аммиака в нитраты, гораздо более интенсивный. Создав подходящие условия, можно построить эффективный денитрифицирующий фильтр.

Бывают два типа таких фильтров. В один заливается вода и оставляется на определенный период времени например, день-два. Второй тип, через который вода течет непрерывно.

Первый тип представляется собою закрытую емкость, без доступа кислорода (необязательно ее закрывать герметически, поскольку через небольшие щели и без перемешивания воды, кислород не поступает в воду). Размер такой емкости составляет примерно 5-10% от объема аквариума. В качестве пищи может быть использован 10% раствор глюкозы, лактозы и т.д. С таким же успехом можно использовать метиловый спирт или даже водку. Объем подкормки зависит от начальной концентрации нитратов и многих других факторов. Начать можно с 10-20 грамм такого раствора на 50 литров воды. Затем это можно подкорректировать, основываясь на концентрации нитратов. Такой фильтр необходимо проверять на концентрацию нитратов и нитритов, которые могут образоваться в процессе денитрации, прежде чем выливать воду обратно в аквариум. Такой фильтр несложно сделать самому. К недостатку можно отнести необходимость контроля процесса фильтрации. Достоинством такого фильтра является то, что в случае нарушения нормального процесса вода не попадет обратно в аквариум, поскольку параметры ее контролируются. В пресноводном аквариуме, в принципе, проще заменить воду на чистую из под крана, чем возиться с ее денитрированием подобным образом.

Другой вариант фильтра представляет собой закрытую для воздуха емкость, через которую медленно протекает вода. Самым простым вариантом может служить 20-30 метров тонкого шланга диаметром около 5 мм. Скорость протекания воды регулируется в зависимости от химического состава вытекающей воды. В качестве начальной можно выбрать скорость около 10 мл/минуту. Подкормка в таком фильтре является более сложной и лучше использовать что-то вроде капельницы, позволяющей дозировать очень мелкими дозами. Очень часто обходятся без подкормки. В этом случае бактерии используют доступную им органику в воде. Эффективность денитрации при этом падает, но обычно отсутствие дополнительных хлопот перевешивает плюсы подкормки. Следует следить за химическим составом воды, вытекающей из такого фильтра:
В воде присутствуют нитраты в той же концентрации, что и на входе - фильтрация не идет. Следует добавить подкормки или уменьшить объем протекаемой воды. Следует заметить, что заселение анаэробными бактериями происходит не сразу и фильтр начинает эффективно работать через несколько месяцев.
В воде уменьшилась концентрация нитратов, но присутствуют нитриты - надо уменьшить скорость воды или добавить подкормки, чтобы бактерии перерабатывали нитриты.
В воде чувствуется запах тухлых яиц (сероводород) - вода течет очень медленно или много пищи для бактерий. Они принимаются за сульфаты, извлекая из них кислород;
В воде нету следов нитратов и нитритов и аммиака - фильтр функционирует нормально.

Запуск подобного фильтра - дело, требующее труда, но, однажды запущенный, такой фильтр будет работать достаточно эффективно. Следует заметить, что выходящую из фильтра воду лучше продувать компрессором перед выливанием ее в аквариум, для насыщения кислородом. Другим способом является подключение выхода денитратора к шлангу, который идет на вход основного фильтра, при этом выходящая вода перемешивается с аквариумной, богатой кислородом водой. Как следует из написанного, такой фильтр, вообще-то, не для новичков в аквариумном деле. И прежде его ставить - следует подумать, перевесят ли выгоды от такого фильтра возникающие при этом хлопоты.

Фильтрация растениями (водорослевый фильтр, algae-scrubber)

Все описанные выше фильтры осуществляют био-фильтрацию с помощью бактерий. В принципе, это не является фильтрацией в прямом смысле этого слова. Органика не удаляется из системы, а только лишь происходит преобразование токсичных элементов в менее ядовитые (нитратный цикл). Эти вещества накапливаются в аквариуме и, рано или поздно, приходиться менять воду. С другой стороны, бактерии представляют собой дополнительную нагрузку на систему, они требуют кислород, они выделяют продукты жизнедеятельности, которые тоже должны быть переработаны. Чем больше требуемый объем фильтрации, тем больше популяция бактерий, тем больше потребление кислорода и выделение "мусора". Аквариум с таким типом фильтрации не является замкнутой системой и требует постоянного вмешательства в виде смены воды.

С другой стороны, растения поглощают органические вещества, в том числе нитраты и ядовитый аммиак, углекислый газ и выделяют кислород. Растения удаляют все эти вещества из системы, используя их для роста, т.е. являются фильтрами в прямом смысле этого слова. Растения поглощают аммиак в первую очередь и, потом, нитриты и нитраты. Дополнительным достоинством растений является и то, что они поглощают органические вещества, вызывающие рост водорослей в аквариуме (подробней про это написано в разделе про водоросли)

На этой способности растений поглощать органику основаны фильтры различных систем. При правильной их эксплуатации они являются очень эффективными. Безусловно, механический фильтр необходим, чтобы фильтровать крупную грязь. Растения, с листьями, покрытыми грязью, как понятно, неэффективны.

Конструкция подобного фильтра очень несложна, поскольку представляет собою аквариум (или дополнительную емкость), засаженную растениями. Для того, чтобы растения поглощали органику из воды им необходимо создать оптимальные условия, которые включают в себя, свет, удобрения и, желательно, углекислый газ. Самый простой способ осуществить такую фильтрацию - засадить аквариум растениями. Как показала практика (в том числе и моя), при активно растущих растениях - не нужен никакой дополнительный биофильтр. Хотя, лучше предусмотреть био-фильтрацию, на тот случай, если растения прекратят поглощать органику (отключение света на несколько дней, недостаток удобрений и т.д.).

 
Другой конструкцией может служить дополнительная емкость, засаженная растениями. Например два аквариума, соединенные вместе. Или второй аквариум, который освещается ночью. Этим достигается эффективная фильтрация и снабжение кислородом на тот период, когда растения в основном аквариуме "спят" (при этом они тоже поглощают кислород и выделяют углекислый газ). Такой вид фильтрации называется RDP - reversed daylight filtration (фильтрация с обращением светового дня).


В качестве растений следует использовать быстрорастущие, неприхотливые растения - чем оно быстрее растет, тем больше поглощает органики из воды, чем неприхотливее, чем проще его выращивание. Предпочтительнее плавающие растения, тогда вам не нужно использовать грунт и эти растения всасывают питательные вещества из воды, в противоположность тем, у которых развита корневая система.

Другим способом является выращивание гидропоники. Этот способ имеет то преимущество, что меньше шансов "получить" водоросли, поскольку свет не попадает в воду. Для осуществления такой фильтрации используйте неглубокую емкость, через которую протекает вода. На емкость полощите сверху сетку и насыпьте земли. Лучше всего использовать неприхотливые, быстрорастущие растения. Такой фильтр может выглядеть очень красиво.

Другим вариантом может служить выращивание растений, которые растут корнями, погруженными в воду - растения для террариумов и т.д. Одним из лучших "высасывателей" является мангровое дерево, но вряд ли вам удастся вырастить его в комнате. Такой фильтр можно оформить в виде террариума со своими обитателями.

Несколько слов о том, почему подобный фильтр называется водорослевым (algae scrubber). В пресноводном аквариуме подобные фильтры не получили широко распространения, поскольку если вам сложно вырастить растения в основном аквариуме, то тем более сложно создать подобный фильтр. А если у вас густой лес в аквариуме, то растения обеспечивают обычно фильтрацию. Отдельный фильтр эффективен, например, при содержании таких рыб, как цихлид, охотно поедающих растения. В морском, риф-аквариуме, подобный фильтр сейчас начинает достаточно широко использоваться. Поскольку морских высших растений практически нету, то вместо них используется макроводоросли. Они как-бы высасывают органику из воды (отсюда и название - scrubber). Основным, наиболее известным, энтузиастом такого вида фильтрации является W. Adey, куратор аквариума в Музее Естественной Истории в Вашингтоне, автор очень хорошей книги Dynamic Aquaria. Наиболее эффектным из его фильтров является фильтр для риф-аквариума в несколько кубометров. Фильтр представляет собой огромный аквариум, засаженный водорослями.

Вероятно можно использовать водоросли и в пресноводном аквариуме, однако это чревато тем, что они могут "перекинуться" в основной аквариум, да и наличие быстрорастущих растений делает водоросли ненужными.

В заключение можно добавить, что данный вид фильтрации является достаточно сложным (как и выращивание растений) для начинающих аквариумистов. После приобретения опыта можно использовать его, но для начала, имеет смысл использовать обычные фильтры. Ниже в таблице приведены основные отличия обоих видов фильтрации.

 
Бактерии
Преобразовывают аммиак в нитриты и, далее, в нитраты
Не выводят нитраты из системы
Требуют кислород для своей жизнедеятельности
Более просты
Фильтрация 24 часа в сутки
Требуют наличия фильтра

Растения
Поглощают аммиак, нитриты и нитраты, удаляя их из врды
Выводят органику из системы
Выделяют кислород при фотосинтезе, поглощают при дыхании в темное время
Более сложный вид фильтрации (требует освещения и т.д.)
Фильтрация только при наличии освещении
Заросший растениями аквариум выглядит более красиво, чем коробка фильтра.

__________________________________________________________________

Дополнительные материалы нашего сайта:
Важные темы раздела "Общие вопросы аквариумистики".
Важные темы раздела "Аквариумное оборудование".
Важные темы раздела "Освещение аквариума".
Важные темы раздела "Аквариумные рыбки".
Важные темы раздела "Болезни обитателей аквариума".
Важные темы раздела "Корма и кормления".
Важные темы раздела "Дизайн и оформление аквариума".
Важные темы раздела "Беспозвоночные +".
Важные темы раздела "Водоросли и аквариумные растения".
Важные темы раздела "Морской аквариум".
Важные темы раздела "Очумелые ручки".
Важные темы раздела "Декоративные пруды".
Важные темы раздела "Общение и флуд".
 

Аватара пользователя
TetraMann
Новичок
Новичок

Re: Виды аквариумных фильтров.

#2

Сообщение TetraMann »

Tetra 700-1200 не советую у 9 из 10 аппаратов течет голова. у некоторых каплет, а с некоторых сифонит как из ведра))) лучше Флювэл... дороже, за то не текут... пока тетру делали немцы все было в шоколаде, когда ускоглазые купили права на производство нормальная вещь вревратилась в гуано. Фанов внутренних кстати тоже касается... акваэлевкое гуано))) распадается и не фильтрует. Хидор рулит...
под надзором 6Х60л с мелочью (тернеция, барбусы, ласточки...) 5Х150л цихлидники (васильки, хромисы, алунокары...)+ 150л травник с мальками... дома тазик со злобным триониксом, 30л с креветками и неонами 70л скалярии
 

Аватара пользователя
Черепаха Тартила
Житель форума
Житель форума

Re: Виды аквариумных фильтров.

#3

Сообщение Черепаха Тартила »

Шикарная статья! Спасибо, Олег!
ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ!
 

Аватара пользователя
Олег
Администратор
Администратор

Re: Виды аквариумных фильтров.

#4

Сообщение Олег »

TetraMann писал(а):Tetra 700-1200 не советую у 9 из 10 аппаратов течет голова. у некоторых каплет, а с некоторых сифонит как из ведра))) лучше Флювэл... дороже, за то не текут... пока тетру делали немцы все было в шоколаде, когда ускоглазые купили права на производство нормальная вещь вревратилась в гуано. Фанов внутренних кстати тоже касается... акваэлевкое гуано))) распадается и не фильтрует. Хидор рулит...
Про Тетру согласен ... по мне так ничего лучше Эхеймовских фильтров нет.
 

Аватара пользователя
smirnov.alexandr
Житель форума
Житель форума

Re: Виды аквариумных фильтров.

#5

Сообщение smirnov.alexandr »

Олег. Шикарная статься. Попробую сейчас накалякать свое видения фильтрации и сифонки цихлидников. Правда может дороботка потреба, но так а зачем мы здесь тогда? Пошел шедевр очередной рисовать.
Человеку свойственно ошибаться, и он пользуется этим свойством часто и с удовольствием.
 

Аватара пользователя
smirnov.alexandr
Житель форума
Житель форума

Re: Виды аквариумных фильтров.

#6

Сообщение smirnov.alexandr »

Готово.
Изображение
Человеку свойственно ошибаться, и он пользуется этим свойством часто и с удовольствием.
 

Аватара пользователя
Выхухоль
Житель форума
Житель форума

Re: Виды аквариумных фильтров.

#7

Сообщение Выхухоль »

Смирнов, а где же стразы Сваровски?!
Без стразиков говнослив работать не буит....никак не буит :)
Мы с Родиной любим друг друга эпически
(От этой любви как бы мне не зачахнуть),
Ведь я как-то больше её платонически,
Она же меня всё пытается трахнуть.
 

Аватара пользователя
Олег
Администратор
Администратор

Re: Виды аквариумных фильтров.

#8

Сообщение Олег »

Около 10-12 лет назад, когда я описал что-то подобное
меня отказались понимать напрочь, сказали, что это чушь !
Слабо Богу, на костре не сожгли :jokingly: !
 

Аватара пользователя
Выхухоль
Житель форума
Житель форума

Re: Виды аквариумных фильтров.

#9

Сообщение Выхухоль »

таки я не понял, Олег, это ты автор?
Мы с Родиной любим друг друга эпически
(От этой любви как бы мне не зачахнуть),
Ведь я как-то больше её платонически,
Она же меня всё пытается трахнуть.
 

Аватара пользователя
smirnov.alexandr
Житель форума
Житель форума

Re: Виды аквариумных фильтров.

#10

Сообщение smirnov.alexandr »

Неее. Афтор был я. Мне на тот момент 15 лет было когда придумывал енту конструкцию, но как то это все в голове у мну было. Подходит для цихлидников с крупным грунтом
Человеку свойственно ошибаться, и он пользуется этим свойством часто и с удовольствием.
 

Аватара пользователя
Олег
Администратор
Администратор

Re: Виды аквариумных фильтров.

#11

Сообщение Олег »

Нет, конечно ! - я на авторство не претендую !
Просто говорю, что в головы разных людей приходят
сходные мысли ... =)
 

Аватара пользователя
ntktcrjgxbr1949
Завсегдатай
Завсегдатай

Re: Виды аквариумных фильтров.

#12

Сообщение ntktcrjgxbr1949 »

Олег! Больбшое спасибо за статью. :friends:
 

Аватара пользователя
riga-luna
Участник
Участник

Re: Виды аквариумных фильтров.

#13

Сообщение riga-luna »

Здравствуйте! Я начинающий аквариумист и поэтому у меня есть и страх и много вопросов. Купила аквариум, купила рыбок гупи, купила фильтр Elite Jet-flo50 (вот здесь видно как он выглядит http://www.crossroadsaquarium.com.au/aq ... lters.html) и теперь сижу и не знаю что делать. На фильтре электропровод - и получается если опустить фильтр под воду как нарисовано, то электропровод окажется в воде. Это правильно? Или я не совсем понимаю как его устанавливать. В магазине мне сказали, что его нужно крепить в верней части аквариума под водой. Инструкции по установлению фильтра в аквариум нет и в интернете тоже не нашла. А этот электропровод меня смущает. Неужели ему можно быть под водой?
 

Аватара пользователя
rezervist
Новичок
Новичок

Re: Виды аквариумных фильтров.

#14

Сообщение rezervist »

Можно,не переживайте.
Конструкцией предусмотрено.
 

Аватара пользователя
riga-luna
Участник
Участник

Re: Виды аквариумных фильтров.

#15

Сообщение riga-luna »

rezervist писал(а):Можно,не переживайте.
Конструкцией предусмотрено.
Благо дарю! А то я уже вся измучилась. Сейчас воды уже налила фильтр этот прилепила, провод в воде. Решила пока включить и посмотреть что будет. Скажите пожалуйста можно ли рыбок сразу запускать или этот фильтр должен какое то время поработать без фильтра? Уж простите, что вопросы не из этой темы. И сразу же второй вопрос который мены мучит. у меня сейчас рыбки в 2 литровом аквариуме - мне выливать воду в новый аквариум вместе с рыбками (чтобы стресса у них не было) или нужно рыбок выловить и просто запустить в новый аквариум?
 

Аватара пользователя
riga-luna
Участник
Участник

Re: Виды аквариумных фильтров.

#16

Сообщение riga-luna »

по той ссылке что вы дали я не нашла фильтров Elite там какие то другие. Может я от волнения просто не нашла их? Буду еще искать.
 

Аватара пользователя
rezervist
Новичок
Новичок

Re: Виды аквариумных фильтров.

#17

Сообщение rezervist »

Для рыб конечно лучше если вода отстоянная,или добавить кондиционер например AQUASAFE (Tetra).
Перелить можно с водой которая в банке,желательно без грязи.
А какие рыбки?
 

Аватара пользователя
voron2267
Свой
Свой

Re: Виды аквариумных фильтров.

#18

Сообщение voron2267 »

Скажите пожалуйста можно ли рыбок сразу запускать или этот фильтр должен какое то время поработать без фильтра?
Прежде, чем запускать рыбок, надо запустить аквариум.
Изображение
 

Аватара пользователя
rezervist
Новичок
Новичок

Re: Виды аквариумных фильтров.

#19

Сообщение rezervist »

Вот тут хорошо и подробно написано:"Слишком быстрый запуск, или самая распространенная ошибка начинающего аквариумиста
Происходит это тогда, когда промежуток времени между заливкой новой воды в аквариум и посадкой туда рыбы слишком мал (как правило, речь идет об аквариумах объемом до 100 литров). Классический случай – «вчера залили воду, а сегодня посадили рыбу». Разница в несколько дней здесь роли не играет. Часто происходит помутнение воды, которое также говорит о том, что в аквариуме еще не установилось биологическое равновесие. При слишком быстром запуске аквариума рыба очевидно плохо себя чувствует, бледнеет ее окраска, иногда рыба «висит» на поверхности, глотая воздух, часть ее может скоропостижно погибнуть. Надо отметить, что различные виды рыб отличаются по выносливости в экстремальных условиях, и реагировать могут в разной степени и по-разному. Также некоторые из этих признаков могут говорить о заболевании, но, если между заливкой новой воды и посадкой рыбы прошло всего несколько дней – результат неправильного запуска налицо.
В случае необходимости принятия срочных действий, надо:
1. Если есть возможность, взять часть воды из уже достаточно долго существующего аквариума, например, у соседей, друзей или в магазине, где вы купили рыбу. При этом надо учитывать, что аквариум, воду из которого вы берете, должен быть здоров, чтоб избежать переноса заболеваний в ваш аквариум. Таким образом можно заменить до 50% объема воды вашего аквариума. При замене большого количества воды, это стоит делать в 2-3 приема: отлить из вашего аквариума объем, который вы планируете заменить, затем новую воду вливать частями, в 2-3 приема с интервалами времени 10-15 минут. Надо следить также за тем, чтоб не было слишком большой разницы температур «старой» «новой» воды. Возможно, этих мер будет достаточно. Если такой возможности нет или после замены ситуация стала сначала лучше, а потом опять ухудшилась, то переходите к пункту 2.
2. Необходимо часто (раза два в день) подменивать до 20-30% воды. Можно ориентироваться на состояние рыб – как только они начинают вести себя ненормально, так и подменивать воду (не чаще 2-х раз в день). Это может потребоваться делать дня 2-3, постепенно увеличивая интервалы времени между подменами. Свежую воду можно брать из-под крана, желательно добавлять кондиционеры типа Tetra AquaSafe, TetraVital и т.д. по инструкции на объем добавляемой воды.
3. Рыбу не кормить совсем примерно первые два-три дня, потом начинать кормить понемногу, постепенно увеличивая количество корма до нормального. Это очень важное условие, безопасное для здоровья рыб.
4. Все имеющееся оборудование в аквариуме должно работать. Если есть компрессор – усилить аэрацию на весь период.
5. Внимательно наблюдать за внешним видом и поведением рыбы. Во-первых, ее только что купили, и она может быть нездорова. Во-вторых, в результате стресса от переезда и экстремальных условий, в которых она оказалась, она может заболеть.Ю.Балашов"а тут вообще идеально http://aquariymist.com/viewtopic.php?f=3&t=243
 

Аватара пользователя
riga-luna
Участник
Участник

Re: Виды аквариумных фильтров.

#20

Сообщение riga-luna »

rezervist писал(а):Для рыб конечно лучше если вода отстоянная,или добавить кондиционер например AQUASAFE (Tetra).
Перелить можно с водой которая в банке,желательно без грязи.
А какие рыбки?
у меня 4 гупи и 1 петушок. 2 гупи и 1 петушок жили в 2литровом аквариуме без фильтра, а вчера я купила аквариум 37 литров, еще 2 гупи (одна из которых сегодня погибла еще до пересадки в новый аквариум по неизвестным причинам, но судя потому что она была на поверхности в растении, то может просто запутась)) , и фильтр Elite Jet-Flo50. Вода у меня отстаивалась в литровых бутылках какие то 2 дня, какие то бутылки 5 дней и даже 10 дней - в аквариуме вся эта вода перемешалась. Я уже запустила всех рыбок вместе с частью воды из 2 литрового аквариума. Вода то ли помутнела, то ли из-за бури в аквариуме (воздух идет видимо слишком сильно, что все растения, которые плавают на поверхности кружатся в танце) Я сделала минимум, но как мне кажется все равно сильно потому что течение получается. Может вода мутной кажется оттого, что пузырьков много и на стекле и на растении. Вообщем теперь выхода нет буду ждать что получится, по ходу читаю этот форум, чтобы чуток поумнеть.
 



Поддержать проект через Яндекс

Поддержать проект через PayPal


Ответить

Вернуться в «Аквариумное оборудование»