Фото из интернета.
В общем-то, данное в полной мере относится к любому из сезонных видов икромечущих карпозубых, но так как я люблю нотобранхов, то пусть уж о них.
Икромечущие карпозубые - они же в простонародье "килли". Я их ласково называю кильками.
Килли, напомню, образовано (если мне память не изменяет) от голландского слова "kilde" (лужа), а не от аглийского глагола "to kill" (убивать), хотя некоторое сходство некоторых видов килек с щуками явно как бы намекает на этот вариант. Но на самом деле эта форма тела больше обусловлена принципом питания: попросту удобно прыгать за мошкарой из воды и скрываться незаметно прямо под её поверхностью. Кстати, у некоторых видов килек прямо на это указывает и яркая блестящая чешуйка посередине головы, которая привлекает насекомых своим блеском (как у линеатусов, факельных эпиплатисов и др.). Не буду увлекаться, это моя больная тема. Это так, лирическое отступление, вернёмся к нотобранхам.
Нотобранх является одним из наиболее ярких представителей сезонных килли. Ярким в обоих смыслах. Первый смысл, о котором в первую очередь подумают профессионалы-киллеводы - это то, что на примере нотобранхов можно в полной мере понять сезонную природу их жизни. Второй смысл слова "яркий", который более понятен новичкам и просто близким душой к аквариумному делу - это воистину яркая окраска. И если этот смысл понятен всем без исключения, кто хоть раз видел нотобранхов хотя бы на картинках, то о первом стоит рассказать поподробнее...
Итак, что собой представляет сезонный характер жизни нотобранхов ? Основное место распространения нотобранхов большинства видов - это восточная и юго-юго-восточная Африка, Танзания, Мозамбик... А природа там весьма сурова к обитателям водной стихии. Но даже там жизнь возможна и процветает. Водоёмы тех мест переносят постоянные периоды пересыхания. И именно в таких условиях живут нотобранхи. От сезона дождей до сезона дождей. И жизнь их в определённом смысле имеет один смысл: как можно быстрее вырасти и до следующего периода засухи оставить многочисленное потомство в виде икринок, а затем героически погибнуть при высыхании их родного места проживания.
Природа распорядилась таким образом, что икринки развиваются в период засухи. Сама икринка имеет очень прочную оболочку, которая защищает эмбриона от высушивания, в остальном - всё как и прочих рыб. За исключением того, что как раз недостаточное количество влаги и является индикатором для эмбриона, что пора начинать развиваться.
И начинает процесс, который у одних видов нотобранхов занимает меньше месяца времени, а у других - почти приближается к году. Процесс развития эмбриона останавливается в момент полного его формирования. Далее можно сказать, что икринка входит в стадию некоего "анабиоза", т.е. паузу в развитии. Все функции затормаживаются и эмбрион входит в фазу ожидания. Ожидания, пока с неба не прольётся долгожданный дождь, вода заполнит водоёмы и появится достаточное количество корма для будущего поколения. И тогда запускается уже необратимый процесс, при котором оболочка икринки разрушается и на свободу выходит живой представитель нотобранхов, сразу же начинает активно питаться простейшими и всем, что сможет поймать и проглотить съедобного. В зависимости от конкретного вида, в возрасте от трёх до шести недель уже явно определяется пол, и в возрасте месяц-полтора самцы начинают активно ухаживать за самками и так продолжается до следующего сезона засухи. Т.е. с возраста примерно месяц нотобранх представляет собой взрослую особь, максимального своего размера приобретая примерно в середине своей жизни (возраст месяца четыре-пять). Хотя, если быть более точным, то расти он продолжает и дальше, но темп роста у него сильно останавливается и уже не так заметен.
Так как время жизни существенно ограничено этими условиями сезонности, то организм всех сезонных рыб и нотобранхов в частности имеет очень быстрый метаболизм, что необходимо учитывать при содержании их в аквариуме. Высокая температура содержания (как и у всех рыб, впрочем) укорачивает их жизнь. По своему опыту могу сказать, что, на мой взгляд, оптимальная температура их содержания составляет примерно 23-24 градуса цельсия.
Но условия аквариума - это не природное их место обитания, поэтому в аквариуме они живут несколько дольше, рекордсмены доживают до глубокой старости и умирают в возрасте 1.5 года. Но такие случае редки, обычное время жизни в аквариуме нотобранхов не превышает года. Из-за более быстрого метаболизма, у нотобранхов могут и быстрее протекать некоторые болезни, а к некоторым они особенно предрасположены. Например, оодиниоз, которого попросту нет в их родном месте обитания (и иммунитета к нему нет, по этой причине), поэтому для них более актуально следить за чистотой аквариума. А при лечении также не стоит забывать, что те же лекарства могут убить нотобранха раньше, чем любую другую рыбу. Равно как и условия.
Я сам лично, например, столкнулся с тем, что в конкретном аквариуме нотобранхи были склонны травиться чем-то, на что всё остальное население не обращало внимание. Помог только полный перезапуск. Но в успешном хозяйстве это неактуально.
В успешном хозяйстве нотобранхи, вне зависимости от выбора вида и личных предпочтений, будут радовать глаз хозяина на протяжении всей своей жизни, пусть и не настолько длинной, как у других рыб, но яркой - это точно. Единственно "но" в этой ситуации в том, что этой яркостью обладают только самцы. Самки у подавляющего большинства нотобранхов отнюдь не могут похвастаться своим видом и интересны прежде всего только тем, кто разводит этих рыб. Даже у гуппи самки так или иначе бывают окрашены. В случае нотобранхов самки - это настолько серые и невзрачные рыбки, что их как правило даже не пускают в видовой аквариум. Их роль в аквариумистике сводится только к получению потомства. Часто самок одного вида даже невозможно отличить от самок другого вида, а если учесть, что сами нотобранхи разделяются на несколько групп (и то не до конца все утверждены с уверенностью), а межвидовое потомство как правило, если и скрешивается, то получается стерильным, то при содержании нескольких видов нотобранхов следует особое внимание уделить за раздельным содержанием самок. Либо, если есть возможность где-то их регулярно доставать (нотобранхов), то попросту вообще не задумываться о разведении, а держать только самцов. Но это дело интереса.
Опираясь на то краткое описание природы нотобранхов, можно отдельно остановиться на разведении. Возможно, это немного поможет тому, что пока не понимает, как это и с чем его есть.
В общем, процесс заведения нотобранхов заинтересованным аквариумистом начинается с покупки пакетика с неким содержимым, внешний вид которого может заинтересовать сотрудников наркоконтроля.
Но не суть. Это есть субстрат (чаще всего торф), слегка увлажнённый, в котором находится определённое количество икринок выбранного вида. Если вы приобретаете икру у уважающего себя киллевода, то, скорее всего, что помимо названия вида на пакетике могут стоять пока неизвестные вам буквы и цифры, которые в дальнейшем, если захочется получше окунуться в киллеводство, будут значительно понятнее. Эти буквы и цифры как правило представляют собой родословную этой икры. Например, буквы TSTS 2012-17 F2 означали бы следующее: TSTS - это код экспедиции, в которой были выловлены "дикари", начавшие аквариумную линию линию этой популяции (обычно коротко берутся буквы от места посещения и фамилии участников экспедиции); 2012 - год этой экспедиции; 17 - точка отлова (обычно точные координаты точки содержатся в отчёте по экспедиции); F2 - поколение, цифра 2 означает, что это второе аквариумное поколение этой популяции (F0 - код "дикарей").
По такому примерно коду именуются экспедиции российских киллеводов. Но и зарубежные тоже кодируются по похожему принципу, разобраться можно легко. Исключение составляют аквариумные линии. Часто они обозначаются двумя буквами, AS. Не помню точно, сколько именно поколений популяция должна прожить в аквариуме, чтобы получить полное право называться аквариумной линией, но такова, например, линия нотобранхов рахова Beira'98, AS и т.п. Также есть некоторые виды, которые больше в природе вообще не существуют (а у киллеводов - да), а некоторые занесены в Международную Красную Книгу в разной степени угрозы существованию. Но это касается не только нотобранхов, а некоторых видов килек вообще. В общем, код-родословная - это знак качества рыбки.
Но вернёмся к радости заведения. Итак, мы получили пакетик с икрой и, счастливые, уже вдоволь налюбовавшись на картинки этого вида в интернете, горим желанием узреть священное рождение жизни. Руки трясутся, ноги ватные, мы читаем в последний раз все признаки, все условия выведения. Но на самом деле волноваться не стоит. С самого начала мы отмечаем дату закладки икры (должна быть указана на пакетике с ней) и спокойно смотрим в интернете на более-менее уважаемых ресурсах сроки обычной инкубации этого конкретно вида. Если этот срок неизвестен (отправитель или продавец не указал дату закладки, она стёрлась или вообще непонятно, что это за икра), то делаем проще (это вообще необходимо делать всегда при получении икры): берём чистую тарелку с кухни и высыпаем содержимое пакета в него.
Внимательно просматриваем наличие икринок. Условия перевозки могут быть разными и не всякие икра в состоянии перенести. Икринки представляют собой маленькие жёлто-янтарные шарики, хорошо различимые на фоне тёмного торфа. Размер зависит от вида, но почти у всех нотобранхов икринки одинаковые, примерно 0.5 мм в диаметре. Если находим икринки, то внимательно смотрим на них (лучше вооружиться 20-кратным моноклем с подсветкой, иначе оригинальная природная оптика (глаз) не сможет углядеть интересующие нас моменты). Готовая к выклеву икринка имеет обычно явно выраженные глаза внутри неё. Само тело малька полупрозрачно и не всегда просматриваемо, но глаза не увидеть невозможно.
В этих глазах мы видим нетерпение выклюнуться. Но всё равно не торопитесь, ничего с мальком не произойдёт, даже если он ещё неделю или две пролежит без воды. Такова его природа - ждать. Попробуйте найти ещё икринки. Если "глазастая" всего одна, то следует подождать остальных. Смотрим на ощупь влажность торфа, и если она достаточно - упаковываем назад в пакет и повторяем процедуру осмотра через пару недель. Влажность торфа - это отдельный вопрос, степень влажности может отличаться, как правило более влажный торф ускоряет развитие икры, тогда как более сухой - затормаживает. В любом случае, влажный торф должен быть настолько, чтобы уже не лип к пальцам, но ещё был сыроват. Аптекарская точность тут неважна. В случае, если икры мы не нашли совсем, то, возможно, что мы её действительно просто не нашли, а, возможно, что она не перенесла транспортировки или продавец вас наглым образом обманул. Но вообще, во время транспортировки икра часто может не перенести условия. Особо заострять внимания не буду, но скажу, что обычно киллеводы пересылают икру в тёплое время года и желательно не авиа-пересылкой. Но рассматриваем случай, что икру мы нашли и она готова к выклеву. Не торопимся.
Подготавливаемся к приёму и подъёму малька.Прежде всего ставим вылупляться артемию (время её вылупления - примерно сутки), рассчитываем примерно так, что после выклева малька он не особо ест пару часов и чтобы наесться, ему достаточно съесть одну личинку на несколько часов. Так как малёк у нотобранхов весьма крупный, то артемия спокойно становится его первым кормом. Но на самом деле это может быть и не артемия, а нематода или даже простейшие типа инфузории, если у вас есть они. В общем, прикидываем, чтобы у нас было чем кормить новорожденных.
Подготавливаем икру к выклеву. Собственно, подготовка самой икры обычно представляет собой высыпание её вместе с субстратом (торфом) в ёмкость, где планируется выклев (достаточно пластиковой одно-двух-литровой ёмкости для продуктов). Рекомендуется протрясти торф с икрой (без особого фанатизма), моё мнение - в виде имитации биения капель дождя, хотя это необязательно.
Готовим воду для заливки. По моим наблюдениям (да и рекомендациям) большинство нотобранхов не требовательны к жёсткости воды и им едва ли не идеальна вода из-под крана (правда, отфильтрованная через любой фильтр, например, кувшин с угольным картриджем). У меня, например, из-под крана идёт вода с pH=7.2, kH=8, gH=12 - и это вполне удачная вода и для разведения, и для содержания нотобранхов. Ставим немного воды в холодильник и охлаждаем её до температуры примерно 18 градусов. Опять же, имитация дождя, он падает холодный. Вообще, можно прямо использовать дождевую воду, если хочется, отфильтровав её через вату, если она у вас достаточно чистая, но я предпочитаю с рождения подготовить малька к жизни именно в той воде, которую мне проще всего достать, особенно если она это позволяет. Но это по желанию.
И наконец заливаем эту воду в ёмкость, где у нас лежит торф с икрой. Заливаем не очень большим слоем, примерно пару-тройку сантиметров. Лучше опустить камень со слабо включенной аэрацией. Это обеспечит ток воды и одновременно будет насыщать её воздухом.
Выклев малька начнётся примерно при прогреве воды до комнатной температуры, около 23 градусов (по некоторым данным - по повышению температуры градусов на пять выше, чем заливаемая, если отталкиваться от температуры дождевой), что случается через пару-тройку часов. За это время часть торфа будет плавать на поверхности, если упорно не хочет тонуть, то просто аккуратно измельчаем его и вылавливаем. Икры в нём нет. Но если торфа мало, то не обращаем на него внимания, потом утонет сам. Главное - чтобы было открытое просматриваемое пространство, чтобы видеть, кто там плавает и плавает ли. Видим плавающего малька, хотя бы одного - радуемся детской и одновременно отеческой (или материнской) радостью и пускаем немного живого корма в виде артемии, нематоды, простейших или иного живого стартового корма. Живого обязательно, потому что неподвижный корм малёк брать не будет и погибнет от голода, даже если там будет тонна "еды".
Лучше запустить в ёмкость пару улиток-катушек или креветок-вишен.
Воду следует подменивать раз в два дня, одновременно повышая её уровень. Торф из ёмкости можно удалить дня через три (если его немного, можно не заморачиваться) прямо руками, аккуратно, расталкивая не шибко умных мальков.
Собственно, всё, далее продолжаем процесс выкармливания, примерно через пару недель после выклева можем перевести малька в выростник покрупнее. С этого момента обычно он даже уже может начинать есть, например, сухую декапсулированную артемию (очень удобный корм, рекомендую всегда держать при себе в хозяйстве небольшой запас).
По достижении определённого возраста (примерно с трёх недель с момента выклева) уже можно различать пол, самцы начинают окрашиваться и выяснять отношения. Рекомендую уже в этот момент начинать рассаживание их по аквариумам, иначе самые сильные самцы будут угнетать слабых и те попросту не окрасятся. Вернее, окрасятся, но после удаления сильных. Можно просто пересаживать самцов в видовой аквариум или в нерестовик с самками и уже сразу получать икру.
Собственно, вот и вся премудрость.
___________________________________________________________________
Прошу прощения за возможные опечатки, ошибки и прочее. Особое внимание прошу уделить пропущенным моментам или особо интересным кому-либо. Я мог запросто что-то упустить, уже неинтересное для меня, но интересное другим. Да или просто что-то упустить из виду. Оставляю за администрацией право распоряжаться этим текстом как ей будет угодно, включая редактирование, оформление и тому подобное.
______________________________________________________
Дополнительные материалы нашего сайта:
Важные темы раздела "Общие вопросы аквариумистики".
Важные темы раздела "Аквариумное оборудование".
Важные темы раздела "Освещение аквариума".
Важные темы раздела "Аквариумные рыбки".
Важные темы раздела "Болезни обитателей аквариума".
Важные темы раздела "Корма и кормления".
Важные темы раздела "Дизайн и оформление аквариума".
Важные темы раздела "Беспозвоночные +".
Важные темы раздела "Водоросли и аквариумные растения".
Важные темы раздела "Морской аквариум".
Важные темы раздела "Очумелые ручки".
Важные темы раздела "Декоративные пруды".
Важные темы раздела "Общение и флуд".
