Характеристика аквариумной воды

[ОКсана Бойко]

Характеристика аквариумной воды
Для вас уже не является секретом то, что вода для аквариума должна быть чистой. Это правильно, конечно, но только чистотой и прозрачностью требования не ограничиваются. Давайте рассмотрим параметры воды более подробно.

Основными параметрами аквариумной воды (или, по-научному, физико-химические свойства) являются температура, жесткость, кислотность, а также, так называемый - редокс-потенциал.

Начнем обзор с жесткости воды (dH). Соли магния кальция, растворенные в проточной воде, придают ей свойство, которое называется жесткость и обозначается как dH. Однако, жесткость воды делится на две категории: карбонатная жесткость и общая жесткость. Карбонатная жесткость (обозначается KH) определяет связь углекислоты с солями магния и кальция.

Общая жесткость - это "сумма" dH+KH. Кроме того, жесткость делится на постоянную и временную. Постоянная жесткость воды - это то количество солей магния и кальция, которое остается в ней даже после кипячения. Временная жесткость - это количество солей кальция и магния, которое оседает во время кипячения воды. (От автора: вот известковый "налет" на стенках вашего чайника служит ярким примером временной жесткости воды. Известь не остается в воде, но оседает на стенках емкости).

В природе жесткая вода встречается в водоемах, которые существуют за счет грунтовых вод, а также в водоемах, которые имеют высокое содержание кальция в грунте. К слову, вода в природных водоемах может менять свою жесткость в течение всего года несколько раз.

Смягчить жесткую воду можно довольно просто: её необходимо разбавить. Для смягчения воды используют талую воду, кипяченую и торфяную. Кстати, в природных условиях мягкая вода встречается в природных водоемах с дождевой водой, а также в болотистой местности: особенно там, где много торфа.

Градация жесткости аквариумной воды выглядит, примерно, так:
если dH превышает значение 300, то такая вода считается очень жесткой.
От 180 до 250 dH - предельно жесткая,
от 120 до 180 dH - жесткая,
70-120 dH - умеренно жесткая,
40-60 dH - мягкая,
00-30 dH - очень мягкая.

Кислотность воды (или активная реакция воды) определяется по количеству (концентрации) водородных ионов, которые в ней содержатся. Обозначается кислотность буквами pH. Так, вода, показатель которой равен pH 7,0 - считается нейтральной. Такой показатель рекомендован для аквариумов, в котором содержаться разные виды рыб.

Показатель менее 7,0 PH указывает на более кислую воду, а если показатель превышает 7,0 pH (до 14 pH), то вода считается сильно щелочной.
Что удивительно - так это тот факт, что обычная водопроводная вода имеет показатель pH 6,5-8,0. Также вы должны запомнить следующее: показатель кислотности напрямую зависит от того, сколько углекислоты (CO2) содержится в воде. И чем её больше, тем кислее будет вода.

Теперь чуть подробнее. Как вы сами понимаете, не всякая кислотность подходит для креветок.
Имейте в виду, что такие показатели pH, как 4-5, а также 9 и выше - являются абсолютно непригодными для аквариумных креветок. Поэтому, вам обязательно понадобятся специальные тесты для определения pH. Можете спросить тесты в зоомагазинах, или в специализированных магазинах по продаже фильтров для воды


колеблется в районе 5,5-8,5 pH. Вот вам первая подсказка: любая вода приобретает показатель 7,0 pH после кипячения. Вот вторая подсказка: если вам надо подкислить воду (подогнать по нужный pH показатель), то используйте вышеописанные методы: разбавление дистиллированной или талой водой, а также торфяной водой.

Если с талой и дистиллированной водой всё более-менее ясно, то с торфяной у вас могут возникнуть вопросы. Опережая эти самые вопросы, я сообщаю вам, как делается торфяная вода. На один литр дистиллированной воды берется 5-6 граммов торфа. Кипятить следует в течение 25-30 минут. Остудить и профильтровать через фильтровальную бумагу или просто через кусок мокрой марли, в которую завернут кусочек ваты. Фильтровать следует два-три раза. Это - что касается понижения кислотности воды.

Бывают случаи, когда вам необходимо поднять уровень кислотности воды. Это тоже довольно простая процедура: уровень pH повышается посредством добавления в воду обычной питьевой соды. Только если у вас в аквариуме отсутствует компрессор, то добавлять соду желательно только утром или днем: в момент усиленного фотосинтеза растений. Если компрессор есть, то эта мера не нужна.

Да, кстати: а что такое "редокс-потенциал"? Ну, это очень просто: редокс-потенциал - это количество содержащегося в аквариумной воде кислорода, который участвует в окислительной реакции органики.

Температура воды в аквариуме также является важным аспектом нормальной жизни для ваших обитателей. Обязательно обзаведитесь такими нужными вещами, как градусник и обогреватель аквариумной воды. Также будьте осторожны с лампами накаливания: они не должны быть расположены слишком близко от поверхности воды!


Ph-фактор и его роль в жизни аквариума
Что же такое кислотность аквариумной воды? Обусловленное содержание в воде катионов водорода и анионов гидроксила называется кислотностью воды. Понимаю, что сие определение вам абсолютно ни о чем не говорит. Но не беда: вам и не нужно вдаваться в подробности химической терминологии. Ведь вода из-под крана почти всегда имеет один и тот же кислотный показатель, а именно - 7,0 Ph.

Что вы должны знать о кислотности? Во-первых, если Ph-показатель воды не будет отвечать прихотям ваших аквариумных рыбок, то не исключен летальный исход! Во-вторых, вы должны запомнить, что кислотность воды колеблется от от сильнокислой до сильно щелочной. И та и та - абсолютно не пригодны для содержания ваших рыб! И между этими двумя крайностями есть "золотая середина", то есть фактор, который подходит для содержания рыб.

Как видите, друзья, вопрос кислотности воды - отнюдь не так прост, как может показаться на первый взгляд. Дабы облегчить вам задачу хоть сколько нибудь понять то, что я вам рассказываю, я приведу вам подробный отчет о показателях кислотности. Вот он:
кислотность воды от 1 до 3 Ph считается сильнокислой (для жизни креветок и рыбок непригодна);
кислотность от 3 до 5 - кислая (также не годится);
от 5 до 6 Ph - слабокислая (не подходит);
вода от 6 до 7 считается очень слабокислой, но рекомендуемый к применению показатель начинается от 6,5 Ph;
показатель от 7 до 7,5 Ph считается нейтральным и является наиболее подходящим для большинства рыб;
показатель от 7 до 8 называется очень слабощелочным и также пригоден для жизни многих рыбок (допустимый предел ограничен показателем в 8,5 Ph);
показатель от 8 до 9 - считается слабощелочным;
от 9,5 до 10 - щелочная и для жизни не пригодна;
от 10 до 14 - сильно щелочная вода для жизни также непригодна.

Как только что я говорил, наиболее подходящим кислотным показателем является показатель от 7,0 до 8,0 Ph. Но есть рыбки, которые предпочитают слабощелочную воду, то есть, показатель которой несколько отличается от стандарта в 7-8 Ph: они прекрасно себя чувствуют при 9,0 Ph. Вот именно для этого вы и должны знать о том, что такое кислотность, как её измерить, а главное: как её можно поднять или напротив - понизить.

Факторы, которые влияют на кислотность воды - углекислый газ, который выдыхают рыбки, а также растения, которые поглощают этот самый углекислый газ.
Как измерить уровень кислотности аквариумной воды? Для этой цели есть специальные водные тесты, которые можно приобрести как в зоомагазинах, так и в магазинах по реализации очистных фильтров для воды. Сам тест - это полоска специальной индикаторной бумаги, которая при взаимодействии с водой окрашивается в определенный цвет. Остается лишь сравнить полученный оттенок с таблицей соответствия, которая прилагается к самим водным тестам: каждый оттенок обозначен значением Ph.

Как, к примеру, подкислить воду? Нет, лить в аквариум целый литр свежего лимонного сока не надо! Подкислить воду легко и просто:надо приготовить торфяной отвар и влить его в аквариум. Только перед внесением его в аквариум отвар следует дважды профильтровать.

А если надо смягчить воду, то это тоже очень просто: для этого используется обыкновенная питьевая сода! В общем, друзья: нет тут ничего сложного, если проявить чуточку внимания и терпения.


Жесткость аквариумной воды (dH и Kh)
Чтобы вам было проще понять, скажу так: жесткость воды - это содержания в ней магния и кальция. Есть два основных состояния жесткости: постоянная жесткость или, как её ещё называют - не карбонатная, и не постоянная (переменная), также известная, как временная жесткость.

Показатель постоянной жесткости обознается буквами dH, а переменной (временной) - Kh. Теперь дадим более точное определение двум состояниям. Если жесткость воды, взятой из-под крана, не изменила свой показатель жесткости после часа кипячения, то такая жесткость и называется - постоянная (dH).

Kh-фактор или временная жесткость, определяется наличием в воде гидрокарбонатов магния и кальция. Кроме того, есть ещё такое понятие, как общая жесткость воды: она вычисляется путем простого сложения постоянной и временной жесткости.
Жесткость воды измеряется только в градусах, но не Цельсия.

В зависимости от страны, градусы могут разительно отличаться друг от друга. Наш отечественный - русский градус содержит в себе 10 мг СаО в 1 литре воды. Вот вам градусная таблица, которая дана для того, чтобы вы имели, так сказать - наглядное представление об этих самых градусах, а также о жесткости воды вообще.
жесткость воды от 300 и выше - это очень жесткая вода;
180-300 - просто жесткая;
100-180 - средняя жесткость;
50-100 - мягкая;
от 00-40 - очень мягкая.

Наиболее предпочтительной жесткостью считается жесткость от 50 до 250. Но если учитывать тот момент, что растения ваши аквариумные растения также, как и креветки и рыбки, напрямую зависят от жесткости аквариумной воды, то становится понятно, почему тема жесткости воды является весьма глобальной.

К примеру, если вы в аквариум посадите новые растения, или живность, которые живут в мягкой воде, в то время, как в аквариуме вода будет очень жесткой, то не трудно догадаться, что произойдет дальше. Например, ваши креветки вообще не смогут даже полинять, не то что размножиться, а ваши новые растения - просто сгниют!

Регулировка жесткости аквариумной воды - процесс довольно простой. Например, чтобы повысить жесткость воды можно сделать вот так:
Положить в воду просто кусочек мрамора;
добавить в воду молотый ракушечник;
если вы возьмете воду, в которой растворите 25%-ный раствор магнезии (пропорция - 1 миллилитр магнезии растворяется в 1 литре воды), то легко поднимите жесткость воды аж на 4-50 сразу;
добавление пищевой соды также повысит жесткость аквариумной воды;
хлористый натрий - также повышает жесткость воды (1 мл на один литр воды).

Если вы хотите снизить уровень жесткости, то сделайте так:
используйте талую воду (но сливайте в аквариум только две трети воды - нижний слой размороженной воды содержит осадок солей);
дистиллированная вода - лучшее средство для снижения показателя жесткости;
а есть и чисто биологический способ снизить жесткость воды: посадите в аквариум такие растения, как роголистник и элодею.

Для измерения жесткости воды существуют тесты, наподобие тестов для определения кислотности воды.


Как изменить показатель PH в аквариуме
В зависимости от того, в какой точке мира вы проживаете - зависит и качество вашей водопроводной воды. Для вас уже не секрет, что одним из основных параметров воды является её кислотность Ph. К сожалению далеко не многие начинающие аквариумисты отдают должное внимание этому аспекту: вода - и вода, отстоялась малость и можно в аквариум заливать.

А как же уровень кислотности, друзья? Ведь это вам "до лампочки", а вот вашим рыбкам - нет! Каждый вид рыб требует более-менее подходящих параметров воды. И если вы проигнорируете эти требования, то рискуете потерять свой первый аквариум, который в случае "облома" станет последним!

Сегодня я подскажу вам, как можно менять параметры воды в домашних условиях. Итак!

Для адекватного изменения уровня Ph применяют кислоту или щелочь. Но это вовсе не означает, что вы можете использовать для подкисления аквариумной воды такие агрессивные кислоты, как серная или соляная (H2SO4 и H2SO3). Наиболее рекомендуемой кислотой считается ортофосфорная кислота. Но и тут есть момент: вы должны знать правильный алгоритм разбавления. Так, кислота разводится водой, а не наоборот: вода - кислотой. Берете маленькую емкость, наливаете несколько капель ортофосфорной кислоты и затем, чайной ложечкой доливаете воду. Не спешите!

Внеся некоторое количество воды - возьмите индикаторную бумагу и опустите в полученный раствор, а затем сравните цвет бумаги с таблицей Ph. Исходя из того, какой именно уровень PH вам необходим - делаете вывод. Если в емкости раствор получился такой, который вам необходим, то берете пипетку и по каплям добавляете его в аквариум, изредка опуская в воду индикаторную бумагу. Но этот способ, честно говоря, не очень приемлем для "зеленых" аквариумистов: мало опыта и всё такое.

Однако, есть и более доступные методы подкисления аквариумной воды. Очень часто для этой цели используют отвары торфа и ольховых шишек. И то и другое относительно несложно достать: торф продается в любом садовом магазине, а ольховые шишки можно собрать в парке или лесополосе, либо спросить в аптеке (иногда бывают). Отвар из ольховых шишек готовится довольно просто. Вот вам пропорция отвара на десять литров аквариумной воды.

Берете емкость, желательно - эмалированную. Затем берем одну столовую ложку ольховых шишек, кладем в емкость и заливаем стаканом кипятка. Ставим емкость на слабый огонь и кипятим в течение 4-5 минут. Остужаем, но не процеживаем! Остыл? Отлично! Теперь можно заливать в аквариум. Повторяю: один стакан полученного отвара используется на десять литров аквариумной воды. следовательно, если ваш аквариум 50 литров, то вам понадобится пять стаканов отвара.

Также для подщелачивания воды можно использовать обычную питьевую соду - гидрокарбонат натрия. Пропорция составляет 0,2-0,4 г/литр. Но тут вам понадобятся весы: либо аптечные, либо ювелирные (электронные). По-другому измерить точный вес будет затруднительно. Готовится раствор так: в стакан наливается вода, а в воде растворяется отвешенное количество соды. Раствор тщательно перемешивается! И лишь после этого раствор можно осторожно добавлять в аквариум.

Показатель Ph при этом измеряется постепенно с помощью индикаторной бумаги. В общем, друзья, разобраться с этим вопросом не сложно, главное - ваше желание и терпение.


Какие факторы влияют на содержание кислорода в воде
О том, что ваши креветки дышать кислородом, который растворен в воде - вы уже знаете. Но знаете ли вы, какие именно факторы влияют на содержание кислорода в воде? Сколько их - этих факторов? Чтобы восполнить этот пробел в ваших знаниях - настоятельно рекомендую прочитать эту статью до конца.

Фактор №1: температура аквариумной воды. От температуры воды многое зависит, в том числе - и содержание кислорода в воде. Правило простое: чем выше температура воды - тем ниже в ней содержание кислорода. Почему? Да просто потому, что он испаряется! Напротив: чем ниже температура - тем выше содержание кислорода. К тому же, повышенная температура воды провоцирует увеличение метаболизма в организме креветок. В результате - они начинают потреблять больше кислорода и его концентрация в воде резко снижается. Решение проблемы - интенсивная аэрация!

Фактор №2: растения. Все знают, что растения выделяют кислород, который затем растворяется в воде и дает возможность рыбкам дышать. Вроде бы всё верно. Но есть одно весомое "но": дело в том, что ночью растения потребляют кислород, а вместо него выделяют углекислый газ! Странно? Нет, друзья, ничего странного нет.

Это - абсолютно нормальное явление в мире растений. Но именно этот фактор может сыграть с аквариумом новичка злую шутку.Поэтому есть правило: на ночь компрессор никогда не выключается! Да и следите за густотой ваших зеленых насаждений: всё хорошо в меру. Не стоит превращать свой 50-ти литровый аквариум в реликтовый лес: не всем креветкам там удастся выжить.

Фактор №3: перенаселение (особенно касается аквариумов с рыбками, в случае содержания креветок в монокультуре перенаселения практически не случается, если только одновременно не поселить в десятилитровый аквариум сто креветок). Этот фактор встречается не так уж редко: уж очень хочется новичкам, чтобы рыбкам не было одиноко в аквариуме. Но лучше уж содержать в аквариуме (50 литров) 6 рыбок, нежели укомплектовать их наподобие "Шпрот"! Есть негласное правило: на одну рыбку должно приходится от 5 до 10 литров воды. И я с этим согласен! Поэтому внимательно отнеситесь к вопросу населения аквариума, ибо - повторяю: всё хорошо в меру!

Фактор №4: улитки, бактерии и прочие живые существа. Мало кто обращает внимание на то, что большое количество улиток может резко и негативно повлиять на содержание кислорода в воде. Внимательно следите также и за дном аквариума: бактерии, которые образуются на сильно загаженном дне - это настоящие "поглотители" кислорода, которые взамен выделяют такой "приятный" газ, как сероводород! Чистка дна, подмена воды и контроль за улитками - вот залог оптимальной концентрации кислорода в воде.

Фактор №5: органика. Если не убирать остатки пищи, перегнившие листья растений и рыбий "послед", то это также негативно повлияет на качество воды. Не забывайте, что рыбки в туалет не ходят. А раз так, то всё, что они съели - остается на дне аквариума, правда - в несколько измененном состоянии. И не стоит переносить уборку дна "на завтра", поскольку органика разлагается, а значит - уровень кислорода снижается. Добавим сюда аммиак, который также выделяют рыбки и сделаем вывод: в малых аквариумах концентрация кислорода снижается с огромной скоростью! Решение: частая подмена воды, мощная фильтрация и аэрация.

Используя всю полученную информацию, вы сможете более-менее адекватно видеть ситуацию, которая происходит в вашем аквариуме.


Оптимальные свойства аквариумной воды
Вопрос о том, какой же должна быть вода для вашего аквариума - всегда интересует новичка. И это не удивительно: ведь никто из новичков не желает увидеть "подводное кладбище"!

Основные требования к аквариумной воде таковы: вода должна быть отстоянной в течение нескольких дней и быть абсолютно чистой и прозрачной. Параметры воды: температура +20*С+23*С, кислотность - 6,5-7,5 Ph, жесткость - от 5* до 20*.
Где брать воду для аквариума? Вообще-то можно брать обычную водопроводную воду, но в виду того, что такая вода содержит очень много хлора, её необходимо отстаивать минимум 3 дня. За это время хлор полностью испаряется из воды, а возможные взвеси оседают на дно емкости, в которой отстаивается вода.

Кстати: при заливе воды в аквариум рекомендую использовать марлю - она послужит вам неким фильтром, который задержит возможную грязь (осадок). Существуют и другие способы дезинфекции воды: использование специальных препаратов (марганцовки, активированного угля и тд).

Как только вода поступит в аквариум, с ней начинают происходить некоторые процессы. Так, очень часто, при запуске своего первого аквариума, новичок, с ужасом, замечает, что вода, которая ещё вчера была прозрачной - вдруг стала беловато-мутной. В панике, новичок совершает необдуманный шаг: он полностью меняет воду в аквариуме и... всё происходит снова: вода начинает мутнеть!

Объясняю: возникновение мути в новом аквариуме - это абсолютно нормальный процесс. Дело в том, что вода "настраивается" (правильно сказать - "стареет") на новые условия своего пребывания в емкости. И стоит подождать всего 48 часов, как вода снова самоочистится и снова станет абсолютно прозрачной!

Да, друзья, вот такая необычная метаморфоза. Можно и ускорить процесс "старения" воды: достаточно добавить в новый аквариум пару литров воды из аквариума, который уже был запущен давно. Но есть угроза, что вместе со "старой" водой в ваш новый аквариум могут попасть инфекция. Поэтому, я склонен подождать завершения процессов в новом аквариуме, что и вам рекомендую.


Рекомендуется еженедельная подмена аквариумной воды, в количестве 20-30% от общего объема аквариума. Но есть и нюанс: если у вас большой аквариум - литров 200-250, то подмена воды производится раз в 14 дней. Не удивляйтесь, ибо чем больше аквариум - тем дольше вода в нем остается чистой!

Конечно, это далеко не все моменты в аквариумном деле. Но именно с таких азов и познается аквариумная истина!
Источник: http://aqua-shrimp.ru/book/export/html/7

[Игорь]

Еще есть такие параметры:
Минерализация, общее солесодержание (TDS)
Удельная электропроводность воды
редокс-потенциал

[Олег]

Дополнительные материалы
нашего сайта по аквариумной воде:

Жесткость воды и использование ее в быту.
М.Б. Цирлинг. "Аквариум и водные растения".гл. "Вода".
Содержание в воде растворенного кислорода.
Аквариумная вода.

[alex2689]

Характеристик конечно много можно выделить, а реактивами вообще пару десятков измерить можно. Стараюсь хотя бы за главными показателями следить. Такой комплект взял https://water-test.su/products/komplekt ... -tds-metr- проверяю ph, ОВП и минерализацию.

[Игорь М]

Использование этих приборов на прямую зависит от опыта аквариумиста.
ИМХО.

[Andrey...]

Такой комплект взял

Дорого взял. На али надо было.

 

 

[Lepus_Nemo]

Это хорошо.
Но всё гораздо проще.
Жесткость в немецких градусах - лень искать российский современный гост, так что...
dGh - 4 - 10 (ну до 15 и чуток выше, но...)
dKH 0 - 4
pH 7.8 - 6.5
Это оптимум для аквариумов с большенством растений. Живых.
Есть конечно много исключений, но...
А для рыбников - тут нужны параметры воды для размножения определённых видов рыб.