Автор: К. Наумченко
Иногда бывает так – покупаешь на рынке или в магазине новый эхинодорус, приносишь его домой, сажаешь в благополучный аквариум с правильной водой и светом, а он вместо того, чтобы пойти в рост, начинает чахнуть, мельчать, и в итоге погибает. Знакомая картина? Но ведь у продавцов-то он как-то вырос, и имел весьма здоровый вид... В чем же дело?
Начнем с того, что подавляющее большинство эхинодорусов в природе могут расти как под водой, так и вне воды, в прибрежной зоне (во влажной аранжерее). Причем в последнем случае при промышленном выращивании в теплицах можно применить питательные органические грунты и интенсивные минеральные подкормки (которые в аквариуме невозможны), не надо морочиться с углекислотой (в атмосфере ее итак достаточно), растения будут развиваются быстрее, станут более сочными, мясистыми и обретут прекрасный товарный вид, что, собственно продавцу и нужно. Рассада эхинодорусов, выращенная таким образом, в основном и поступает на продажу. Именно эти кусты и погибают в огромных количествах при пересадке в аквариумы. А продавцу и хорошо, что погибают, значит, купят новые взамен погибших...
При пересадке растение уже испытывает стресс, ведь придется заново укореняться на новом месте и все такое прочее... если при этом ему еще надо моментально перестроиться с привычной воздушной среды обитания на непривычную водную, задача выживания усложняется многократно. Сюда следует добавить переход с питательных смесей на бедный грунт аквариума и смену спектра освещения. Впрочем, совпадения уже двух первых главных причин бывает вполне достаточно для тепличного бедняги, летальный исход которому обеспечен. Поэтому, всегда старайтесь приобретать растения, выращенные в аквариуме. Именно такие растения хорошо приживаются на новом месте. К сожалению, доля растений, выращенных любителями-аквариумистами под водой, в бедных грунтах, без применения органики и интенсивных минеральных подкормок, постепенно сокращается, уступая место тепличным растениям, поэтому несколько практических советов:
Первое: попытаться как можно достовернее выяснить у торговца, откуда, собственно, данное растение...
Если Вы покупаете растения на рынке, обратите внимание на продавца и рассуждайте логически: косматый бородач в годах с двумя лотками наверняка тот, кто вам нужен, т.е. продает свое, родное, выращенное дома, а вот молоденькая девочка с сотней видов и сортов в двадцати лотках, - наверняка не хозяйка всему этому изобилию, а наемный работник у цветочного хозяйства.
Если эхинодорусы плавают в одном корыте с кабомбами, апоногетонами и другими чисто водными растениями, такое корыто вызывает больше доверия, чем, скажем лоток только с болотными растениями.
Эхинодорусы подводной вегетации немного мельче, тоньше и стройнее своих наземных собратьев.
Если Вы покупаете растение в магазине или заказываете с доставкой по каталогу, почти наверняка это будет парниковая рассада.
Второе: если уж Вы приобрели редкий капризный тепличный эхинодорус, посадите его сперва в паллюдариуме в полупогруженном состоянии, и только когда пойдут новые молодые листья (каждый следующий лист крупнее предыдущего), тогда только постепенно (в течение одного-двух месяцев) опустите его полностью под воду.
Третье: для только что пересаженных эхинодорусов сделайте прохладу и полутень на неделю, когда они укоренятся и появится первый новый лист, можно будет добавить и света и тепла.
Тепличные эхинодорусы могут болеть и чахнуть под водой месяцами, давая крохотные искривленные листочки. У них даже может нарастать корневище, но вывести их из этого болезненного состояния бывает крайне трудно.
Однажды я не удержался и купил на рынке явно тепличный оцелот с интересной кофейной окраской пятен. Несмотря на все мои усилия, он измельчал и погиб в течение нескольких месяцев, в то время как его собратья рядом в том же аквариуме чувствовали себя превосходно.
Если эхинодорусы здоровы и хорошо растут, то кислород, выделяемый клетками листьев в процессе фотосинтеза, должен быть виден в виде множества мелких пузырьков, покрывающих листовые пластины, особенно на ярко освещенных участках. У молодых быстрорастущих экземпляров я не раз замечал также периодическое выделение довольно крупных пузырьков газа из грунта в прикорневой области куста. Думаю, это является у эхинодорусов косвенным признаком здоровья и благополучия, правда нигде в литературе описание подобного мне не встречалось. Кроме проблем с тепличными эхинодорусами бывают и другие неприятности, связанные главным образом с ошибками при содержании растений. Дело в том, что аквариум с эхинодорусами требует периодического обновления воды и промывки грунта сифоном. Без выполнения этих простых операций экосистема аквариума начинает стареть и среда становится непригодной для эхинодорусов (а криптокорины, наоборот, в старом аквариуме чувствуют себя превосходно). Внешние признаки неблагополучия в основном такие: здоровый куст вдруг останавливается в росте или начинает мельчать, выкидывая игловидные листья. Появление таких листьев является плохим признаком. Растению что-то не нравится, и если ничего не предпринять, оно может погибнуть. Причина же скорее всего в грунте и в загнивании корней. Нужно выкопать куст и внимательно осмотреть корни. Здоровые корни всегда белого цвета. Подгнившие корни темные и полупрозрачные. Их надо удалить полностью, а растение посадить на новое место в хорошо промытый грунт. Если гниение затронуло корневище, придется резать его, удаляя сгнившие места, а здоровые куски обработать по краям мелко истолченным березовым углем. Особое внимание следует обратить на заточку и толщину ножа. Лезвие должно быть как можно острее и тоньше. Отрезанные куски корневища при посадке не надо закапывать полностью в грунт, надо прикопать наполовину, оставив места среза над уровнем грунта, иначе гниение может возобновится. Куски корневища должны быть хорошо освещены, тогда проснутся и пойдут в рост спящие почки. В остальном проблемы при выращивании возникают только при неблагоприятных условиях содержания.
Эхинодорусы любят:
1. Аквариумы с регулярно обновляемой водой. Подменивать можно 1/4 воды еженедельно.
2. Яркий свет (при использовании люминисцентных ламп – 0,5Вт/л).
3. Обилие углекислоты (поставьте индикатор СО2 или делайте тесты. При нехватке СО2, эхинодорусы осаждают кальций из воды ни листьях, что крайне вредно как для самих растений, так и для экосистемы аквариума в целом).
4. Грунт из крупного песка – мелкого гравия, который нужно иногда (раз в месяц) промывать сифоном.
5. Прикорневые прикормки (мои эхинодорусы, например очень уважают серую глину из одного небольшого озерца на востоке Подмосковья, смешанную с толченым березовым углем 1:1, белая же глина с юга Подмосковья, наоборот, пришлась им не по вкусу. Попробуйте разные подкормки, и Вы найдете то, что нужно).
6. Молодых ампулярий и анциструсов (очень полезные животные в аквариуме с эхинодорусами), которые помогают содержать листья в идеальной чистоте и постепенно могут соскоблить даже кальциевые отложения. Только не забывайте их подкармливать, например, кормами в таблетках для донных рыб, одних обрастаний и растительных остатков ампуляриям и анциструсам недостаточно.
7. Ежегодную весеннюю пересадку с обновлением куста (отделением новых точек роста или кусочков корневища с проснувшимися почками).
Эхинодорусы не любят:
1. Аквариумов со старой и кислой водой, богатой органическими веществами.
2. Недостаток света.
3. Недостаток углекислоты.
4. Мелкий или сильно заиленный грунт.
)
!