Триада аквариумиста-травника.

Модераторы: Олег, Leo Angel, Ancistrus

Ответить
Аватара пользователя
Ю.В.
Житель форума
Житель форума

Триада аквариумиста-травника.

#1

Сообщение Ю.В. » 24 янв 2018, 15:39

Триада аквариумиста-травника.

 

 

Уже много сказано про параметры воды и про подачу удобрений и про углекислый газ. Попробуем еще раз собрать это все вместе, вкратце. Скажем так, Лайт- версия от Ю.В.

1. Растения строят свои ткани не из нитрата, фосфата, азота, фосфора, железа, микроэлементов, углекислого газа и т.д. Они строят свои ткани из белка, основой которого является углерод. А вот углерод они берут из углекислого газа, растворенного в воде.

2. Растения под лампочкой не греются и не загорают – под воздействием света в пигменте под названием хлорофилл происходит процесс под названием фотосинтез. Во время этого процесса из углекислого газа (СО2) извлекается углерод (С) и выделяется “побочный продукт”- молекулярный кислород (О2). Для справочки, именно благодаря фотосинтезу, когда Земля была еще юной, из углекислого газа, который в атмосферу “накачали” вулканы, самые древние из водорослей, сине-зеленые (те самые, с которыми мы боремся в аквариуме) надули в атмосферу кислород, которым чуть позже начали дышать все организмы. Ну, почти все – остались анаэробные реликты, которым кислород был не нужен, ибо когда они возникли, кислорода в атмосфере еще не было. Именно они параллельно с сине-зелеными, накачали в атмосферу азот и сейчас помогают нам в аквариуме в процессе денитрификации. Так что сифонить грунт до стерильной чистоты не нужно – анаэробным тоже нужно оставлять жизненное пространство.

3. Из извлеченного из СО2 углерода, растения и строят все необходимые им органические соединения. Именно для этого им и нужны другие элементы. В первую очередь, калий, азот и фосфор. Не будет азота (аквариумисты его знают в составе конечного, как для неспециалиста соединения, нитрата (NO3)) и фосфора (аквариумисты о нем знают как о фосфате (РО4)), то хоть газировкой залей растения и под зенитный прожектор поставь, ничего путного не будет.

4. Растения и водоросли, в первую очередь, отличаются друг от друга типом питания. Как для себя-дилетанта, я это понимаю как то, что растения потребляют больше питательных веществ и могут накапливать их про запас, на черный день, а водоросли потребляют меньше, но им нужно питаться постоянно. И в этом их слабость – при правильном подходе нормально растущие растения сами способны подавить конкурентов. Повторяю, при правильном подходе. Достаточно создать растениям условия для динамичного развития и водоросли сами отступят. Повторяю “для динамичного” не означает “для очень быстрого и интенсивного”. Пусть растут медленно, но гармонично, ни в чем не нуждаясь.

5. Если в связке свет – углерод – макроэлементы возникает перекос (ну, например, чего-то не хватает), то растение ну никак не будет расти быстрее, чем ему позволяет наличие недостающего элемента. Такой элемент называется “лимитирующий фактор“. Он есть всегда. И задача аквариумиста его понять и действовать по двум направлениям. Либо добавить того, чего не хватает, либо уменьшить поступление лишнего. Ибо, если этого не сделает аквариумист, то растение приостановится. Чем тут же воспользуются водоросли. Не хватает света для переработки углерода и азотистых, находящихся в воде, растения выше головы не прыгнут – сколько потребят, столько потребят. А излишек останется в воде. Тут водоросли и скажут спасибо. Ибо, как мы опять же, выяснили выше, им нужно меньше.

С лимитирующим фактором, который напрямую связан с биологическим равновесием примерно понятно. Но, может есть какие-то количественные соотношения, позволяющие как-то настраивать аквариумную систему?

Каждый аквариум настолько индивидуален… Ну, в самых общих чертах попробую.
Для начала попробуем связать свет и азот. Вот достаточно известные данные по освещенности в разных условиях. От них и будем танцевать.

Уровень освещения в люксах (данные по Махлину):
Солнечное освещение сквозь зелень леса – 30 000 люкс
То же в пасмурный день – 10 000 люкс
Нимфеи хорошо развиваются при – 4000 люкс
Другие плавающие растут при – 2000-3000 люкс
Длинностебельные травы, валлиснерия – 1200-1700 люкс
Криптокорины, эхинодорусы, апоногетоны – 800-1000 люкс
Барклайя от 500 люкс
На погруженные листья в непрозрачной воде падает 200-400 люкс
Лесные ручьи с заросшими берегами – 100 люкс

Поскольку люксометры есть далеко не у всех, то постараюсь “на пальцах” провести параллель с более доступными в быту способами “оценки” освещенности в аквариуме. Наиболее часто упоминается величина “ватт/литр” (вт/л). Это “безобразие” обычно привязывается к люминисцентным лампам (ЛЛ). Имеется в виду тот “ватт”, который написан на люминисцентной лампе, а не тот условный “ватт”, который он заменяет на лампочке Ильича, и что особенно любят рассказывать продавцы, когда пытаются тебе продать люминисцентную лампу, энергосберегайку или МГ при продаже ламп. Попутно буду упоминать и более свежее обозначение – “люмен/литр” (лм/л). Это обозначение вошло в обиход с появлением светодиодного света (СД). Светоотдача в люменах (ЛМ, lm) обычно пишется на СД ламочке. Оостанется просто разделить ее на объем своего аквариума.

Так вот, “сильным” освещением условно можно считать свет свыше 1 вт/л объема аквариума. Ну, в лм/л это соответствует цифрам начиная с 40 – 45 лм/л. Он должен обеспечить в среднестатистическом аквариуме высотой около 35 – 45 см освещенность на дне около 2500 – 3000 Лк. Среднее освещение 1500 – 2000 Лк можно получить имея 0,5 – 0,8 вт/л (25 – 40 лм/л) , слабым (до 1500 Лк) будем наслаждаться, имея 0,3 – 0,4 вт/л (18 – 25 лм/л).

Если ты на смартфон закачать приложение-люксометр, то установив над ним свой конкретный аквариумный светильник на высоте, соответствующей высоте столба воды в аквариуме, а потом разделишь его показания примерно на 2, то очень приблизительно, +- 10 – 20% можно ориентироваться об освещенности на дне своего аквариума с учетом ослабления светового потока водой.

Так вот, при слабом освещении, весь нитрат, который свыше 5, максимум 10 мг/л и СО2 свыше 5, максимум 7 мг/л пойдет на корм водорослям. Отсюда и исходим, рассчитывая свои покупные удобрения и следуя “левым” советам дунуть газу.

При среднем освещении растения уже в состоянии воспользоваться бОльшим количеством углекислого газа. Его спокойно можно поднять и до 10 – 15 мг/л. Но это потребует и бОльшего количества нитрата для его усвоения. NO3 спокойно можно (и нужно) поднимать до 10 – 15 мг/л.

При сильном освещении СО2 обычно держат в районе 20 – 30 мг/л и нитрат в районе 20 – 25 мг/л.

При изменении какого-либо из факторов “триады” (ну, например, перегорела лампа) нужно вносить соответствующие изменения.

7. Соотношение Редфилда. Вот оно, о котором все так много говорят.
Пропорция Редфилда рассматривает оптимальное соотношение углерода и фосфора необходимого для жизни. Так как потребности в энергии наземных и водных растений одинаковы, оптимальным соотношением C:P является 106C:1P для обоих. Таким образом, полная Пропорция Редфилда (оптимальное соотношение C к N к P) для наземной и водной жизни: на суше – 106C:16N:1P; в воде – 106C:13N:1P. (прим. перев.: атомарное!).

Эта цитата взята с “амании”. Я ни разу не химик, не биолог и не переводчик. Поэтому не буду здесь разбираться что правда, а что неправда. Изложу только свое личное понимание этого, и как я лично стараюсь регулировать соотношение макроэлемнтов в воде в травнике. Наиболее часто встречающаяся рекомендация на аквафорумах по соотношению нитрата и фосфата звучит примерно так: “Держите его примерно 13:1. Не можете 13:1, держите в интервале 15:1”.

Предполагаю, что ноги этого растут все с той же цитаты с “амании”. Но тут все намного сложнее. Начиная с того, что соотношение Редфилда определялось автором для фитопланктона в океане, что оно выведено для атомарных азота и фосфора, а в форме нитрата и фосфата оно автоматически превращается в соотношение Бадди, и заканчивая тем, что азот растения потребляют не только из нитрата, но и из аммония. Аммоний в воде есть (хоть наши тесты “врут” что его нет , и количество его в связке с аммиаком зависит от рН, которое у всех разное и заканчивая (многое пропустил) тем, что корневые растения, как правило, категорически стараются брать фосфат из грунта.

Поэтому скажу так. Мой личный опыт и анализ опыта достаточно большого количества успешных аквариумов говорит о том, что растения прекрасно растут, а водоросли не сильно докучают при соотношении нитрат/фосфат 20:1. При низких количествах нитрата фосфат должен слегка определяться тестами – “следы”. Но он должен обязательно быть. Ну а 13:1 – на здоровье – нормальная “стартовая” цифра, от которой можно начинать двигаться, набирая свой личный опыт. Но, повторяю, у меня получается так, что держа нитрат/фосфат, как обычно рекомендуют 10:1 – 15:1, мы получаем избыток фосфата. И нитрат автоматически становится лимитирующим фактором с последствиями, описанными выше.

А теперь попробую сформулировать основные выводы и рекомендации

1. Перед тем как что-то лить, дуть, сыпать и т.д. в аквариум, подумайте “а зачем?”

2. Танцуйте всегда от наличия света в вашем аквариуме. Пусть лимитирующим фактором будет свет. И уже от него думайте, что нужно добавлять.

3. “Что нужно добавлять”, конечно, очень зависит от изложенных факторов, но не только. Большое значение имеет и плотность и видовой состав растений в аквариуме. Поэтому то, что я сказал выше, говоря словами классика, “не догма, а руководство к действию” (С). Перед принятием решения нужно принимать во внимание конкретные условия вашего аквариума – растения в нем, скорость их роста, мутность воды и т.д.

4. Нужно поменьше пользоваться комплексными удобрениями, каждый производитель по-разному комплектует его соотношением нитрата и фосфата, он не знает какой именно нужен нам. Посему либо нужно подбирать то, что нужно именно нам, либо, что еще лучше, пользоваться моносоставами. Т.к. вносить корректировки придется и с переходом на другой корм, и с прополкой и т.д.

5. Калий можно вносить с избытком, кроме случаев очень мягкой воды.

6. По нитрату, придерживаясь в общем изложенного выше, нужно вносить корректировки в каждом конкретном случае. Лучше, чтоб нитрата было чуть-чуть больше, чем надо, чем чуть-чуть меньше (мы ж выяснили, что общим лимитирующим фактором желателен свет).

7. В паре нитрат/фосфат лимитирующим желателен фосфат. Пусть его будет чуть-чуть меньше. С учетом вышеизложенного, он должен или еле-еле определяться тестами, или быть 0,5, максимум 1 при нитрате свыше 20. Но ни в коем случае не обнулен полностью!

8. В идеале, если с утра внесенное удо к вечеру полностью обнулиться. Мы ж помним, что водоросли “про запас” себе ничего не берут и это для них губительно. Но в аквариуме с рыбами такого добиться очень-очень сложно.

9. Наличие большого количества органики в воде тормозит развитие растений, но не мешает водорослям. Поэтому не стоит пренебрегать еженедельными подменами и чисткой аквариума. Не нужно забывать, что разложение органики – первый этап азотного цикла. И разлагается эта органика на аммиак/аммоний+СО2, фосфат+СО2 и сульфиды+СО2. Чем больше органики разложится, тем более “неуправляемый” в плане баланса макроэлементов будет наша вода. Так пусть же эта разбалансировка будет меньше – легче будет корректировать удобрениями.

10. Перед началом подачи СО2 очень хорошо подумайте. СО2 нельзя подавать по принципу “сегодня подаю, завтра не подаю”. Растения (при условии, что подача СО2 вписывается в “триаду”), достаточно быстро к нему “привыкают” и резкое снижение его концентрации в аквариуме приводит к немедленной остановке роста растений. Процесс перестройки может занять некоторое время, вполне достаточное для обрастания вашего аквариума водорослями. Изменять/прекращать подачу газа нужно постепенно, в течение примерно двух недель.

11. Рассчитать необходимую дозировку удобрений в аквариум очень просто. Мы об этоммного говорено, есть калкуляторы и т.д. Но есть еще один, более “эмпирический” способ.

После того, как вы купили новое для себя удобрение, берете ведро воды, например из водопровода. Меряете в нем нитрат и/или фосфат (в зависимости от того, это комплекс или моносостав). Запоминаете. Потом добавляете 1 мл своего удобрения. И опять меряете те же параметры. После чего, из второго значения вычитаете первое. И понимаете, что 1 мл вашего удо поднимает в 10 л воды нужный параметр/параметры на такую-то величину. Исходя из этого, понимаете сколько нужно лить удо в аквариум для поднятия необходимого параметра на необходимую величину.

Чтобы понимать, сколько нужно лить, меряете нужные параметры утром до включения света и вечером после выключения. И понимаете, сколько растения выели за день. Потом еще раз меряете утром и понимаешь, сколько за ночь добавилось естественным путем. Отсюда становится ясно, сколько нужно добавить. Абсолютно ничего сложного.

Если вы пользуешься не моносоставом, а комплексом макро, то фактически необходимое количество довнесения может не обеспечиваться данным конкретным удобрением. Значит, нужно подбирать другой комплекс, у разных производителей соотношение нитрат/фосфат разные. Именно с этим связано то, что на вопрос “каким комплексным удобрением лучше воспользоваться”, грамотный собеседник обязан ответить “фиг его знает”. И ни в коем случае не “Вот этим и только этим”. Кстати, по этой же причине не стоит слепо доверять рекламе и имени производителя.

При этом не забываете, что поскольку растения растут, то в дозировки нужно периодически вносить корректировки. И обязательно после прополки, т.к. меняется как количественное потребление питательных веществ, так и структура потребления. Именно исходя из этих соображений, те аквариумисты, которые понимают, что они делают и для чего, пользуются моносоставами макроудобрений.

Полная версия статьи здесь.

______________________________________________

Дополнительные материалы нашего сайта:
Важные темы раздела "Общие вопросы аквариумистики".
Важные темы раздела "Аквариумное оборудование".
Важные темы раздела "Освещение аквариума".
Важные темы раздела "Аквариумные рыбки".
Важные темы раздела "Болезни обитателей аквариума".
Важные темы раздела "Корма и кормления".
Важные темы раздела "Дизайн и оформление аквариума".
Важные темы раздела "Беспозвоночные +".
Важные темы раздела "Водоросли и аквариумные растения".
Важные темы раздела "Морской аквариум".
Важные темы раздела "Очумелые ручки".
Важные темы раздела "Декоративные пруды".
Важные темы раздела "Общение и флуд".
 

Аватара пользователя
Он самый
Житель форума
Житель форума

Re: Триада аквариумиста-травника

#2

Сообщение Он самый » 24 янв 2018, 16:23

Бывал я на Вашем сайте, бывал... Очень познавательно и доступно.
 

Аватара пользователя
Олег
Администратор
Администратор

Re: Триада аквариумиста-травника.

#3

Сообщение Олег » 24 янв 2018, 20:35

* Внесено в список важных тем раздела
"Водоросли и аквариумные растения".
 

Аватара пользователя
Leo Angel
Администратор
Администратор

Re: Триада аквариумиста-травника.

#4

Сообщение Leo Angel » 08 фев 2018, 01:09

Ю.В. писал(а):...условно можно считать свет свыше 1 вт/л объема аквариума. Ну, в лм/л это соответствует цифрам начиная с 40 – 45 лм/л...
Немножко возражу!!! :acute:
См. здесь: И ещё раз про свет...
 

Аватара пользователя
Ю.В.
Житель форума
Житель форума

Re: Триада аквариумиста-травника.

#5

Сообщение Ю.В. » 08 фев 2018, 01:40

И я возразил)) Тоже немножко :drink:
В той же теме))
 

Аватара пользователя
Lepus_Nemo
Житель форума
Житель форума

Триада аквариумиста-травника.

#6

Сообщение Lepus_Nemo » 22 авг 2018, 07:03

Здравствуйте.
Ю.В. писал(а):
24 янв 2018, 15:39
...
7. В паре нитрат/фосфат лимитирующим желателен фосфат. Пусть его будет чуть-чуть меньше. С учетом вышеизложенного, он должен или еле-еле определяться тестами, или быть 0,5, максимум 1 при нитрате свыше 20. Но ни в коем случае не обнулен полностью!
...
Интереснейше и весьма. 20 мг/л к 0,5 мг/л Против самого распространенного совета поддерживать 15 мг/л нитрата к 1 мг/л фосфата. Хмм если это калиевая селитра, то при 20 мг/л нитрата уже 12,5 мг/л калия...
Это для светодиодного освещения 25 лм/л и свыше.
Ю.В. писал(а):
24 янв 2018, 15:39
...
Так вот, при слабом освещении, весь нитрат, который свыше 5, максимум 10 мг/л и СО2 свыше 5, максимум 7 мг/л пойдет на корм водорослям. Отсюда и исходим, рассчитывая свои покупные удобрения и следуя “левым” советам дунуть газу.

При среднем освещении растения уже в состоянии воспользоваться бОльшим количеством углекислого газа. Его спокойно можно поднять и до 10 – 15 мг/л. Но это потребует и бОльшего количества нитрата для его усвоения. NO3 спокойно можно (и нужно) поднимать до 10 – 15 мг/л.
...
С другой стороны при слабом освещении можно лимитировать по нитрат/фосфат, а углекислым газом постараться довести pH ближе к нейтральной - 7,0. Индикатор в соответствующем тесте может быть зелёным, ближе к синему. Хм..
"Содержание решетчатых апоногетонов — дело хлопотное, сложное, чреватое горечью невосполнимых потерь...."
"Растючка в аквариуме соседа всегда зеленее. И нету водорослей. Но Вы и не предствляете каких усилий это ему стоит."
 

Аватара пользователя
Ю.В.
Житель форума
Житель форума

Триада аквариумиста-травника.

#7

Сообщение Ю.В. » 22 авг 2018, 08:02

Lepus_Nemo писал(а):
22 авг 2018, 07:03
Против самого распространенного совета поддерживать 15 мг/л нитрата к 1 мг/л фосфата
Lepus_Nemo, я вижу у Вас медаль "аквариумист-химик". Кому как не Вам знать о том, что этот совет тянется от другого вывода, изложенного в RR. Только те кто в свое время по всем заборам разнесли эту надпись, не обратили внимание на то что в RR говорится об азоте и фосфоре. А добавляем и пытаемся измерять мы соли. А это две большие разницы. Которые выражаются уже как минимум в том что не 1:15, а 1:25. А на это накладывается еще и то что на заборы уже не влазит ввиду недостатка места на них- Редфилд ничего не говорит о том что должно быть в воде. Он говорит о том в какой пропорции эти вещества потребляются. А это тоже две большие разницы. Спасибо, в общем, главному аквариумному "забору" русскоязычного интернета, сайту "амания" за то что мы постоянно, спустя столько лет, продолжаем крутиться вокруг этого вопроса.
Lepus_Nemo писал(а):
22 авг 2018, 07:03
Это для светодиодного освещения 25 лм/л и свыше
Угу. Совсем не очень большой свет.
 

Аватара пользователя
Lepus_Nemo
Житель форума
Житель форума

Триада аквариумиста-травника.

#8

Сообщение Lepus_Nemo » 22 авг 2018, 08:24

Ю.В. писал(а):
22 авг 2018, 08:02
Кому как не Вам знать о том, что этот совет тянется от другого вывода, изложенного в RR....
...
Угу. Совсем не очень большой свет.
Взял 15 к 1 именно из самых распространённых рекомендаций.
Пересчитаю под свой аквариум, то бишь его объём исходные концентрации растворов макро. Впрочем скорее пересчитаю фосфат. Так как калия нитрат уж больно удобно - раствор, содержащий 3,5 г даст в результате сразу после внесения около 15 мг/л нитрата и 10 мг/л калия.
"Содержание решетчатых апоногетонов — дело хлопотное, сложное, чреватое горечью невосполнимых потерь...."
"Растючка в аквариуме соседа всегда зеленее. И нету водорослей. Но Вы и не предствляете каких усилий это ему стоит."
 

Аватара пользователя
Ю.В.
Житель форума
Житель форума

Триада аквариумиста-травника.

#9

Сообщение Ю.В. » 22 авг 2018, 08:37

Lepus_Nemo писал(а):
22 авг 2018, 08:24
Взял 15 к 1 именно из самых распространённых рекомендаций.
Именно с ними я и стараюсь бороться)) Они настолько популярны, что почти все производители, даже вполне респектабельные, их придерживаются. Уж не знаю зачем. Может для того чтоб не падали продажи альгицидов? :jokingly: Только недавно мне стало известно о том что тетра выпустила комплекс макро уже нормально по Бадди. 1:25. Интересно, что это едва ли не единственный продукт от Тетры о котором хорошие отзывы :lol: Правда, сам я еще это удо не пробовал.
Lepus_Nemo писал(а):
22 авг 2018, 08:24
Пересчитаю под свой аквариум, то бишь его объём исходные концентрации растворов макро
Искусственное занижение фосфата дает прекрасные результаты и по росту растений и по минимизации водорослей. Но таит одну опасность- возможность обнуления. А это тут же ведет к проблемам. Нужно за этим внимательно следить.
 


Поддержать проект через Яндекс


Поддержать проект через PayPal


Ответить

Вернуться в «Статьи для новичков»