Светодиодные лампы (обзор. преимущества и недостатки)

[new]

Там дальше по тексту lm тоже есть, на мой аквариум,175 литров воды 9800лм+39 вт 2 шт т5 лл

[Lepus_Nemo]

6 штук 5630 обычно должны выдавать 1200-1400 люмен. Да 48 шт 5630 способны выдать 9800 люмен.

[Leo Angel]

И я тоже хочу поучаствовать в дискуссии.
Первое.
Заявленный в техдокументации срок службы СД до того, как его светоотдача упадёт на 20%, почти у всех нынешних СД - 50,000 часов. Так требует стандарт -LM80.
50,000 часов - это при 10-часовом световом дне почти 14 лет.
Не думаю, что растения в аквариуме более требовательные, чем люди. А стандарты пишутся для людей.
Такие фирмы как OSRAM, CREE, LUMILEDS (Philips) дают гарантию на свою СД продукцию на срок от 3 до 7 лет.
Китай тоже есть разный. В большинстве случаев даже китайские светильники комплектуются хорошими СД.
Гарантия длиной в 1 год - это общепринятая практика организаций по продажам, а не производителей комплектующих.
Так как сборщики и "продажники" должны заставить вас покупать их продукцию.
Ибо помрут они, если вы каждые год-два-три не будете покупать у них новое устройство.
И ещё. Гарантия 1 год - это вполне легальный способ срубить с потребителя ещё денежку.
Или за продление гарантии или за ремонт - так как гарантия закончилась.
Второе.
Я не зря спрашивал про растения и планы на этот аквариум.
При kH=7 трудно растворить в воде достаточное количество СО2.
Поэтому и pH высокий. При таких параметрах выращивать требовательные (и, соответственно, красивые растения) проблематично.
Чем выше значение кН, тем хуже растворяется СО2 воде и тем выше рН.
Это основная причина, почему аквариумные растения лучше растут в мягкой воде.
Так же, в мягкой воде аквариумные растения легче усваивают питательные элементы.
Приемлемым значением является 2-6 градусов карбонатной жесткости (кH) и 3-8 для общей (gH).
Я бы начал с приведения параметров воды к более-менее комфортным для растений.
Опустил бы kH до значений 4-5. Так и с СО2 будет проще и pH опустится.
Но тут главное не переборщить, чтобы не положить всех гидробионтов.
Третье.
В таком грунте будет проблематично выращивать почвопокровку. Он крупный и несколько для почвопркровных неподходящий.
Возможно, стоит подумать про почвопокровные растения не маленькие (типа кубы или глосы), а о чём-нибудь побольше.
Скажем погостемоны хелфери.
Про почвопокровные растения почитайте тут: ПОЧВОПОКРОВКА (разновидности). Подводный газон.
Четвёртое.
В нынешнем состоянии увеличение света нецелесообразно. ИМХО.
Сильный свет в данном случае - это прямой путь к водорослям.
Проблему нужно решать в комплексе. Много растений и тогда сильный свет.
Но много - это действительно много. При 60-70 Лм/л растений должно быть ОЧЕНЬ много.
Мне при моей не очень плотной посадке хватает и 40-50 Лм на литр.
60 литров (50л чистыми)


 

140 литров (120л чистыми)


 

И растения, как видно, у меня более чем требовательные. И даже при 40 Лм на литр растут, цветут и размножаются всеми доступными способами.
При увеличении света (Вам правильно пишут) сразу становится актуальным вопрос УДО. А это всё-таки некий геморрой.
Без которого ничего не получится, но может и с ним поначалу не пойдёт всё как хочется.
Тут всё зависит от Вас. На что Вы готовы ради своего аквариума.
Пятое.
У меня в 140-литровом аквариуме тоже "гибридный" свет. Слово какое придумали - надо же...


 

Две Т5 по 24W 6500К и СД 80W 4000К.
Суммарная сила света около 10000 ЛМ. Аквариум 120 литров.
Светил 10 часов полной мощностью - вода начинала цвести на 3-4 день.
При загрузке растениями как на фото выше.
Опытным путём пришёл в такой схеме:

• Световой день 9 часов - с 11:00 до 20:00
• С 11:00 до 14:00 - только 2Х24W Т5 - около 3000 Лм
• С 14:00 до 17:00 - 2Х24W Т5 + СД - полная можность (три часа) - около 10,000 Лм
• С 17:00 до 20:00 - опять только 2Х24W Т5 - около 3000 Лм

При такой схеме все растения растут, стёкла практически не зарастают, водорослей почти нет.
Параметры воды такие - kH=4-5, GH=6-7, pH=6.4-6.6
Но как мне показалось световая температура 4000К не совсем то, что нужно.
В 60 литрах у меня только СД свет. Там на 50 литров чистыми 2500Лм, т.е. 50 Лм на литр.
Причём набор такой - 10% СД красных (650nm), 20% - 12000К и остальные 70% - 6500К.
Тонинам и эриокаулонам нравится. Водорослей тоже почти нет и стёкла почти не зарастают.
Правда, параметры воды там специфические - kH=1-1.3, GH=1.5-2, pH=5.6-5.8.
Так вот, в ближайшем будущем в 140 литровом аквариуме буду переходить от "гибрида" к чистым СД.
По той же схеме как и в 60 литрах.

Поэтому.
Выбранный Вами светильник подойдёт по силе света и для почвопокровных в том числе растений.
Нужно прояснить по поводу световой температуры СД, так как ЛЛ можно при необходимости заменить на лампы нужной температуры.
А вот СД не заменишь.
Я бы определился с примерным набором растений, решил вопрос с грунтом (или подобрал бы растения под грунт), параметры воды - следующий этап, и тогда уже свет.
Параллельно проштудировал бы вопросы УДО, СО2 и т.д. по списку...

Свет ведь не обязательно сразу включать на все 100%. Всё можно и нужно делать с чувством, с толком, с расстановкой...
Кстати, какие дополнительные функции у Вашего светильника?
Есть ли возможность включать по отдельности СД и ЛЛ? Или только все вместе?
Есть ли возможность регулировки мощности у СД части?
Есть рассветы-закаты?
Есть ли на ЛЛ отражатели?
Предусмотрена ли система охлаждения?

Вот примерно так.
Извините, что так длинно.

[new]

Светильник без расветов и закатов, без кулера, отражатели на т5 у меня и сейчас стоят
вот такой.
http://bioprice.ru/catalog/color_equip/ ... al_210_le/
Ну думаю если на завод позвонить,попросить, что бы вывели 2 вилки под питание(лед отдельно,лл отдельно) и можно будет чз таймер настроить световой день. Засажу поплотнее не очень требовательных растений пока . Грунт наверное сменить придется ,чет мне он не нравится,а это уже перезапуск похоже. Как быть с подложкой оставить или убрать -только грунт оставить? КН надо как то понизить? Буду читать, времени только мало,весной дача, не когда будет, если не отлажу до весны эти джунгли снесу все,оставлю рыб и пущу кислород.

[Ancistrus]

Leo Angel, А это что..?
 
Похож на папирус.. :-)))

[Leo Angel]

Он и есть - Cyperus papyrus

[Ancistrus]

Он и есть - Cyperus papyrus

Э, их можно сажать в аквариум..?

[Олег]

Э, их можно сажать в аквариум..?

http://aquariymist.com/viewtopic.php?f=11&t=1749

[Ancistrus]

Э, их можно сажать в аквариум..?

http://aquariymist.com/viewtopic.php?f=11&t=1749

Ну это я видел.. Очень красиво..! Но это, вроде, другое дело.. Это альтернативные аквариумы, какие-то.., с имитацией берега

[semser]

Увидел на одном форуме универсальный аквариумный контроллер AQUAPLANNER Украина. Кто использует? Хотелось бы услышать Ваше мнение!

[Leo Angel]

Читал, смотрел.
Выглядит основательно, внушает доверие.

Да и отзывы положительные.
И возможности огромные.
И цена приемлемая.
Но на мой взгляд много всяких функций-наворотов не вполне обоснованных в аквариуме.
Наверное, кому-то нужных, наверняка полезных.
Но лично мне в травнике не нужных.
Но это лично моё мнение - ИМХО.
А так - СУПЕР!

[Djin]

Хочу немного дополнить тему.
1. Используя информацию о количестве испускаемых люменов, при выборе светильника, имейте ввиду, что данный параметр измеряется в лабораторных условиях в специальной зеркальной камере. Так что в бытовых условиях будет в лучшем случае 70% от этого показателя.
2. Освещенность измеряется в люксах, а не в люменах. Количество люксов на поверхности существенно снижается при увеличении расстояния до светильника и эта зависимость не линейна. К примеру увеличение дистанции в два раза приведет к падению освещенности на порядок.
3. При выборе световой температуры светильника, а так же при подборе его цветового спектра, имейте ввиду, что вода лучше пропускает холодную часть спектра. Т.е. независимо от лампы, на дне будут преимущественно голубой свет.

[Ancistrus]

...

...

Вот у меня, типа такая..

[Leo Angel]

Хочу немного дополнить тему.
1. Используя информацию о количестве испускаемых люменов, при выборе светильника, имейте ввиду, что данный параметр измеряется в лабораторных условиях в специальной зеркальной камере. Так что в бытовых условиях будет в лучшем случае 70% от этого показателя.
2. Освещенность измеряется в люксах, а не в люменах. Количество люксов на поверхности существенно снижается при увеличении расстояния до светильника и эта зависимость не линейна. К примеру увеличение дистанции в два раза приведет к падению освещенности на порядок.
3. При выборе световой температуры светильника, а так же при подборе его цветового спектра, имейте ввиду, что вода лучше пропускает холодную часть спектра. Т.е. независимо от лампы, на дне будут преимущественно голубой свет.

Немножко не так...
Уж простите.
Сначала выдержка из другой темы. И, по-моему, я уже где-то это цитировал.

Люксы - это

 Скрытый текст. Для просмотра нужно зарегистрироваться

Люмен - это

 Скрытый текст. Для просмотра нужно зарегистрироваться

На лампах - любых - пишут (или не пишут) ЛЮМЕНЫ. Потому что это то, сколько света излучает ДАННАЯ лампа.
Могут и не писать, но величина эта есть у каждой лампы! Это как паспорт лампы.
Люкс - это освещённость. Т.е. насколько будет освещена поверхность площадью 1 м² при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 лм.

1. Люмены измеряют не в зеркальной камере, т.к. если измерять в зеркальной, то к люменам, исходящим от источника света добавится ещё и отражённый свет.
Для создания "паспорта" лампы - IES файла - существуют специальные достаточно сложные установки, в которых и определяются и люмены (которые, кстати, в разных направлениях могут быть разными) и световая температура и много ещё чего. Это целая наука.
Так вот, на основании такого IES файла делаются расчёты освещённости помещений, дорог и т.п.
Этот файл главный при проектировании систем освещения.
Естественно, чем точнее сделаны замеры и чем точнее IES файл, тем более точным будет соответствие между проектом и реальностью.
В идеале все лампы имеют этот файл. А уж светодиоды и подавно. Все фирмы по производству светодиодов делают измерения параметров своей продукции.
Фирмы, выпускающие светильники, также предоставляют IES файлы для своей продукции - для светильников.
И нельзя говорить, что

в бытовых условиях будет в лучшем случае 70% от этого показателя.

Непонятно вообще откуда такое утверждение?
Будет именно то, что написано в паспорте (тех.документации, IES файле).
Если, конечно, производитель действительно сделал все нужные измерения...
Возможен вариант, что производитель просто взял и сложил вместе световые пококи всех используемых в светильнике источников света.
И тогда всё это - враньё. Потому что большое значение имеет (например, для светодиодов) ток работы СД, наличие/отсутствие вторичной оптики (линзы или отражателя) и ещё кое-каких вещей.
Даже простыми "заслонками" можно очень сильно скорректировать световой поток в определённом направлении.
Таким образом, если производитель ответственный и заботится о своём имидже, то заявленное количество люмен для светильника будет соответствовать измеренному.
И никак не иначе.
Сразу скажу про "китай". Есть очень дорогие и качественные китайские светильники, в которых используются СД ведущих фирм и заявленные параметры точно соответствуют полученным на практике.
Проверено!

2. Да, освещённость измеряется в люксах.
Да, количество люксов на поверхности снижается при увеличении расстояния от светильника до этой поверхности.
Да, зависимость нелинейная.
Но... Увеличение дистанции в два раза приведет к падению освещенности не на порядок, т.е. в 10 раз, а всего в 4 раза.
Увеличение освещаемой площади также снизит освещённость. И тоже в такой же "квадратной" зависимости.

3. Тут отчасти верно. Но опять же... Если мы говорим про море и солнце, то верно почти на все 100%.
В аквариуме не совсем так. И со светодиодами может быть и совсем не так.
Возможно подобрать с помощью матрицы (скажем, RGB) свет в которой синяя составляющая будет минимальна.
Это раз.
Второе, глубина аквариумов не настолько велика, чтобы весь остальной спектр затухал так сильно.
Скорее, можно говорить об уменьшении общей освещённости в связи с падением в водной среде.
Третье, по поводу какой спектр нужен водным растениям я уже писал.
Это по большому счёту вопрос, покрытый тайной, мраком отсутствия достаточно научных исследований.
И если для сухопутных растений (особенно для с/хозяйственных культур) есть серьёзные исследования и рекомендации, то с гидатофитами всё обстоит иначе.
Всё то, что приведено в интернете (и это относится не только к спектру, световой температуре, но и к освещённости) вызывает как минимум вопросы.
А по большому счёту, вообще, неизвестно откуда такие данные берутся.
Наверняка, кто-то когда-то написал, и все стали эти данные копировать.
Возможно, что в разных условиях обитания и потребности будут различными.

И в заключение.
Как определить сколько же есть света в светильнике? Не важно в каком - ЛЛ или СД.
Естественно, что более корректно говорить не о абстрактных люменах, а о вполне реальных люксах.
То есть именно о реальной освещенности конкретного аквариума. При заданных вполне конкретных параметрах - высоты светильника над водой, его собственных размерах, etc.
Тут опять же есть проблема.
К сожалению, не у всех есть люксметр, и измерить освещённость хотя бы на поверхности не представляется возможным. А под водой (на дне) так и подавно.
Поэтому, исходят из известного для данного источника света параметра - ЛЮМЕНА.
И поэтому и говорят, что для разогнанных травников нужно не менее 50 Люмен на литр. 80 Лм/л - это почти тоже самое, что и 1W/л для ЛЛ.
Для "медленных" травников достаточно и 30-40 Люмен на литр.
Опять же, повторюсь - всё очень индивидуально и зависит и от параметров самого аквариума (геометрии банки, параметров воды и т.д.), а также и от того, какие растения будут там расти (или уже растут).

Вот примерно так.

[Djin]

Лео, очень развернутый ответ, думаю и мне и другим, эта информация будет полезна.
Тем не менее, при подборе светильников, я бы советовал учитывать не количество ватт на литры, а расстояние от светильника до воды, глубину воды и собственно сами характеристики светильника.
Я на фотографиях постоянно вижу затененные углы аквариумов, это говорит о неправильном размещении светильника. Часто говорится о том, что в углах нужно просто досветить, но никто не задумывается, что достаточно просто оторвать светильник от поверхности воды и при необходимости увеличить силу света. Свет не идет параллельными лучами, а значит по краям нашего светового пятна, свет просто отражается от поверхности воды и не попадает в воду.
По моему личному убеждению, светильник лучше собирать из направленных источников света, но достаточно удаленных от поверхности воды. Это позволяет не нагревать воду, и свет становится более ровным.

[rainhard]

Светодиодные ленты

Вообще, в качестве источника света для аквариумных нужн НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ.
Разве, что в качестве ночной подсветки.
Поэтому преимущества и недостатки описывать смысла не вижу.

а почему? я вот крышку делаю, решаюсь что сделать)))

[Leo Angel]

Если в двух словах, не вдаваясь в тонкости, то

• Световой поток (количество люмен) низкий и нужно достаточно большую длину ленты для получения светосилы необходимой растениям
• Индекс цветопередачи тоже достаточно низок - какой цвет (спектр) получим, используя такой источник света, неизвестно
• Качество изготовления самих лент оставляет желать и, как правило, срок службы таких лент в агрессивной среде аквариума (влажность, конденсат) низок
• Трудность подбора спектра светильника. И хотя есть ленты и разных цветов и просто белые, в одной ленте невозможно сделать достаточно широкий спектр.
  Есть ленты RGB с возможностью выбора цвета, но их цена высока, а соотношение цена/качество/яркость вообще катастрофа.
• Как правило, учитывая агрессивную среду, время работы в течение дня, качество и тип используемых СД, яркость такой ленты падает до совсем уж неприемлемых значений очень быстро.
  И приходится менять или всю ленту или её часть.

Вот так вкратце...

[Lepus_Nemo]

Здравствуйте.
После небольшой дискуссии решил процитировать здесь нечто вроде статьи damien'а Lakovsky о светодиодном освещении пресноводных аквариумов, в том числе с водными растениями.

Последнее время слышу много вопросов - как сделать правильно, какие светодиоды выбрать, как произвести расчет необходимого количества?

Аквариумисты начинают созревать на приобретениесамостоятельное изготовление светодиодного светильника, и этому есть основания:
- эффективность современного светодиода доступного массовому пользователю достигает 156ЛмВт (для фирменных СД)
- стоимость оптимизированных фирменных СД сиьно приближается к стоимости устаревших китайских продуктов
- направленность излучаемого света делает расход светового потока более оптимальным в сравненнии с ЛЛ, в которых задействовано только 60-70%

Сразу оговоримся - оставляем светодиодные ленты для подсветки баров и витрин (эти светодиодные продукты не поддаются критике и не применимы в аквариумистике) - в теме речь идет только о мощных светодиодах предназначенных для освещения, а не подсветки.

Три вещи которые надо понимать, чтобы сделать светильник грамотно, надежно и долговечно:

- светодиод это токовый элемент, питать его можно исключительно токовыми драйверами (источниками тока), питание от источников напряжения противопоказано, так как при такой схеме возможно превышение допустиго тока выше максимально допустимого. Источник напряжения также не компенсирует отрицательный дрейф внутреннего сопротивления светодиода - с увеличением температуры ток через светодиод увеличивается и запросто может превысить допустимый. А превышение тока для светодиода - это ускоренная деградация кристалла или сокращение срока эксплуатации.

- светодиод требует теплоотвода - именно поэтому светодиодам необходимы радиаторы - ведь превышение температуры выше допустимой, так же влечет ускоренную деградацию. Чем меньше температура светодиода, тем дольше он прослужит.

- светодиод это точечный источник, и это его свойство одновременно является его достоинством (абсолютное большинство светового потока задействуется в аквариуме) и накладывает определенные ограничения на расположение светильника над аквариумом.

Обеспечив два первых требования, вы заставите работать светодиоды вашего светильника в комфортном для них режиме - а значит они прослужат долго.
Правильно разместив светодиоды, просчитав "геометрию" светильника, вы задействуете абсолютную часть светового потока на освещение аквариума (а не пола и стен вокруг), а значит на создание тербуемого уровня освещенности будет уходить меньшее количество Ватт, и, соответственно денюжек из вашего кармана.


Светодиодный светильник можно сделать как на фирменных светодиодах, так и на китайских. Важно понимать что вы получите в итоге и в чем различия?

- китайские СД производятся по устаревшим технологиям, которые имеют следующие недостатки:
* низкая эффективность не более 90ЛмВт у лучших моделей
* высокое тепловое переходное сопротивление от кристалла к теплоотводящей площадке (ему сложнее отводить тепло, а значит его температура выше, что означает что необходимо иметь больший радиатор, потому что биначе обеспечит температуру максимальную кристалла в 65С невозможно)
* невозможность обеспечить длительноый срок эксплуатации ввиду сложности обеспечить кондиционный режим
* низкое качество, большой разброс параметров
* отсутствие подробных, а иногда и полное отсутствие даташитов на прелагаемые продукты
- положительное качество - низкая цена

- фирменные СД обладают более высокими показателями и качеством:
* высокий выход 156ЛмВт
* высокая эксплуатационная температура - последние серии СД проходят биннинг (читать тестирование и измерение) при температуре 85С - для них это нормально и не влечет деградаци - максимальная - 135С.
* минимальный разброс параметров
* наличие исчерпывающей документации
- высокая цена (с оговоркой на то что имеются стабильные тенденции на снижение)


В итоге собираем светодиодный светильник на дешовых китайских СД с эффективностью в 80Лмвт, ведь они дешевле! И задумываемся, а так ли это на самом деле? Ведь если употребить фирменные СД (140ЛмВт), то их необходимо меньшее количество (потому что их эффектисвность заметно выше)! И в конце концов примитивные арифметические операции приводят нас к тому, что дешевизна китайских светодиодов в конечном продукте мнимая. Фирменных светодиодов обеспечивающий заданный световой поток понадобиться меньшее количество, а значит стоимостьбудет сопоставима стоимости китайских СД.
При это важно не забывать, что при одинаковом количестве излучаемых люменов, фирменные светодиоды будут кушать меньше электроэнергии, и, в последствии съэкономят больше денег на счетах за электричество, и прослужат дольше.


СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СД ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АКВАРИУМНОЙ ТЕМАТИКЕ

Спектральные кривые современных светодиодов белого свечения (на основе люминофора) от разных производителей, разных моделей имееют приблизительно одинаковые формы - двухгорбую кривую, в зависимости от температуры света имеют преимущественно синий или красный пик.

При наложении на эту кривую - кривой фоточувствительности хлорофиллов, можно сделать определенный вывод о соответствии спектра светодиодов аквариумным нуждам (в основном хорошему росту растючки). А именно - светодиодный спектр достаточно полно содержит все необходимые составляющие.

То есть, в общем, применимы все температурные вариации (и выбор является лишь делом вкуса)

Если же копать глубже, проектировать светодиодный светильник с максимальным КПД (получать с ватта мощности максимальный прирост биомассы), то очевидно, что необходимо сосредоточить основную мощность в области максимальной чувствительности хлорофиллов, как это сделано у plant grow ориентированных ламп. Со светодиодами это сделать не сложно - необходимо лишь подобрать определенную комбинацию. В данном случае очень хорошо подходят светодиоды холодного свечения (6500-10000К), ярко выраженный синий пик (450нм) которых удачно повторяет синий пик чувствительности хлорофиллов. Красный же пик не настолько удачен даже у светодиодов теплого белого свечения, потому как их максимум приходится на 620нм, а на необходимых 660-680нм наблюдается серьезный спад. Однако эта составляющая очень хорошо возмещается применением монохромных красных светодиодов DeepHyper red диапазона 660-680нм.
В итоге сладкая парочка Cool White + Deep Red дает более подстроеный (более эффективно потребляемый растениями) свет. С ватта энергии потребленного таким светильником прирост биомассы будет выше. Кстати его оттенок напоминает оттенки Plant Grow ориентированных ламп - но в этом и нет ничего необычного, ведь их спектры сильно одинаковы.

Уход в сторону Plant Grow ориентированности естественно немного искажает правильность цветовой картины аквариума. И тут главное найти оптимальный для себя варианткомбинацию света для наблюдателя + света для растений.

СОЧНАЯ ЗЕЛЕНЬ В СТИЛЕ ТАКЕШИ АМАНО
Проанализировав спектры СД, можно понять, что зеленая область спектра имеет наименьший вес. То есть по сравнению, со всеми другими цветами в спектре СД зеленый представлен в меньшей степени. Это не надо понимать как, то, что под светодиодным светом будет все скучно и безжизненно - это надо понимать так, что обычными белыми СД сочную зелень, как у Такеши Амано не получить
Эта проблема решается так же как и у ламп фирмы ADA - добавлением в спектр зеленого - у них зеленый пик равноценен со всеми остальными.
Как показали мои собственные эксперименты, добавление 5-10% монохромных зеленых делает зеленый тарвник ничем не хуже, чем под лампами ADA.
Тут важно понимать, что зеленость это свет для наблюдателя, большое его количество снижает КПД светильника - зеленый растючке не нужен она его отражает.

Подвес или ближе к поверхности?
Светодиод точечный источник - испускаемый им световой пучек имеет вид конуса с углом раскрытия заявленным в его характеристиках. Как правило этот угол составляет 100-130 градусов. Чем дальше светодиодо от поверхности - тем больше площадь светового пятна на этой поверхности. Эта особенность, с учетом максимального задействования излученного светового потока в аквариуме, влечет за собой два варианта эксплуатации светодиодов:

Близко раположенный к поверхности воды светильник:
- расстояние до воды не более 8-10см (более 90% света уходит в аквариум)
- все светодиоды без вторичной оптики
- из-за близкого расположения к влажной среде требуют однозначной изоляции порзрачным материалом (лист стекла силикатногоорганического)
- за счет широкого угла происходит происходит очень хорошее смешивание цветовых каналов (разноцветные СД могут быть разнесены на значительные расстояния, без потери равномерности)
- свет такого светильника в большей степени расеяный и напоминает свет линейных ЛЛ

Подвес:
- расстояние до воды более 20см
- все светодиоды со вторичной оптикой (дополнительными линзами) - линзы съедают 3-8% от светопотока
- для недопущения загрязнения линз, в идеале, так же лучше прикрывать прозрачным листом (грязнаяпоцарапаная линза скушает светопотока еще больше)
- угол фокусировки вторичной оптики выбирается в зависимости от высоты расположения светильника над поверхностью воды
- для получения равномерной картины смешивания различных цветов, количество "цветных" СД приходится увеличивать - то есть как бы размазывать по площади светильника ту же мощность, но большим количеством с меньшей мощностью
- результирующий свет такого светильника в большей степени направлен, появляются глубокие тени, тени рыб на дне, чувствуется объемность аквариума

Рекомендации из собственного опыта:
- если аквариум ориентирован на выращивание качественной длинностебельки, большого количества разношерстныхразноуровневых растений в одном аквариуме, для которого важно отсутствие глубоких теневых зон в объеме аквариума - первый вариант предпочтительнее. Рассеяный свет проникнет во все зоны и даст приемлемый свет всем даже самым нижним листьям и растениям.
- если у вас природный аквариум (Nature aquarium) с ориентацией на скейп, и ежедневное созерцание чудо картины, ваш выбор подвес - с пропорцией сдвинутой в сторону направленного света, дающего "глубину" в картине аквариума, делающего ваш фрагмент кусочка природы, ограниченного несколькими стекляными плоскостями, максимально соответствующим реальности.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
- как реагирует растючка на светодиодный свет?
- сколько светодиодов надо на аквариум?
- хватит ли света для почвопокровных растений?
Для требовательной растючки 40Лмл достаточно.
РАССЧЕТ СВЕТИЛЬНИКА
1) Определиться с необходимой интенсивностью освещения:
- 20..30Лмлитр достаточно для нормального роста валлиснерии, анубиасов, эхинодорусов и прочей нетребовательной растючки
- 40Лмлитр хорошо растет большинство требовательной растений (cuba стелется по дну, отлично растет бликса, людвигия бревипес, дидиплис, эустералис стеллата, лимнофила ароматика)
- 60Лмлитр выше перечисленные растения интенсивно набирают красный окрас (при достаточном уровне микроэлементов)
- >60Лмлитр - для выращивания плотных ковриков из лилеопсиса, парвулы в глубоких аквариумах - в таком случае световой день должен быть разделен на несколько фаз, в которых светильник работает на 100% пару часов и на пониженой мощности остальное время

2) Имея суммарное количество люменов выбираем и таблицу ниже (количество люменов получаемых с одного светодиода) путем деления получаем необходимое количество светодиодов.
XP-E - 0.7A - 208Lm
XP-G - 1A - 348Lm
XT-E - 1..1.5A - 320..420Lm
XM-L - 1.5 .. 2A - 590...742Lm
Здесь следует обратить внимание на некоторые детали:
- серия светодиодов XP-E самая старая из списка, соответственно чуть более худшие чем все остальные параметры. Ее стоит покупать если цена на нее будет достаточно низкой (читай выгодной)
- светодиоды серии XM-L самые мощные (мощные в том смысле что рассчитаны на большу эксплуатационную мощность нежели остальные) поэтому на небольшой травник их количество будет маленьким в результате чего равномерность освещения будет неудовлетворительной. То есть XM-L лучше всего использовать в травниках большого объема и большой глубины
- наиболее продвинутой является серия XT-E (обладает лучшей эффективностью и имеет более комфортно чувствует себя на высоких температурах) на нее и рекомендую ориентироваться. Однако серия XP-G на данный момент в некоторых магазинах имеет наилучшее соотношение Лм$

3) Зная общее количество светодиодов можно выбрать необходимое количество светодиодных драйверов. В технических характеристиках драйвера указано максимальное количество светодиодов, которое можно подключать к нему. Операция деления с округлением до целого в большую сторону даст искомое количество драйверов.

[cordially]

Кто-то уже говорил, что китайские LED прожекторы быстро ломаются.
Вот и у меня появился опыт на эту тему.

2 прожектора 30 вт 6000К с матрицей 80мм, куплены 2015-05. Работают нормально.

Прожектор 20 вт 6000К с матрицей 60мм и 30 вт 4000К с матрицей 20мм, куплены 2015-10.
Первый работает, второй стал мигать через месяц.

Оказалось, что неисправен светодиод. Купил для ремонта на aliexpress светодиод(150руб).
Заодно измерил реальную мощность. Оказалось светодиод потребляет не 30, а 18 вт.

Кстати, пока в аквариуме 100л был только 1 прожектор 20вт на тёмной стороне
стали лучше расти медленные растения типа криптокорины, а на светлой стала
лучше расти валлиснерия. Так что, пока не буду ставить прожектор обратно.

[Leo Angel]

По своим аквариумам заметил, что если в светильнике нет ламп или СД с температурой 4000К (скажем так, нет ниже 6500К), то растения растут лучше (быстрее и красивее) и водорослей меньше.
Есть у меня кое-какие мысли на этот счёт, но пока не оформлены внятно.
Как оформятся и подкрепятся опытом - напишу...