Много самоделок для Юбилея.

[дед Vl@G]

АКВАРИУМНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК.

Температура 30 - 32 градуса (стоявшая в Москве прошедшим летом) если не гибельна, то уж точно некомфортна для большинства видов аквариумных рыб. Из-за этого, похоронив 16 3-х месячных скалярий (кроме перегрева воды, других видимых причин их гибели не было), нормально живших до наступления жары, я задумался: а как можно охладить воду? Протока не подходила уже потому, что аквариум стоит в самой дальней комнате от водопровода и канализации, да и к тому же хлор, и параметры воды... Вспомнил, что особо продвинутые компьютерщики используют для охлаждения процессоров полупроводниковые холодильники - модули Пельтье. Раздобыл такой модуль, поэкспериментировал, поработал руками и - получилось!

Сразу хочу предупредить тех, кто хочет использовать такой холодильник в больших аквариумах - мощность охлаждения у него невысокая. К примеру, в банке на 40 л при длительной работе температура воды опускается на 10 - 12 градусов ниже температуры окружающего воздуха, а в 150-л банке - всего на 4 - 5. Для аквариумов больших размеров нужно будет использовать несколько таких устройств, но тут ничего советовать не могу - не пробовал, хотя в этом случае, наверное, дешевле будет купить небольшой бытовой или автомобильный холодильник и по шлангам пропускать воду через него.

ТЕОРИЯ.

Модуль Пельтье - устройство, работающее, извините за нескладность, на принципе эффекта Пельтье, заключающегося в том, что при пропускании электрического тока через спай двух полупроводников с различной проводимостью один из них нагревается, а другой - охлаждается. Не буду вдаваться в подробности, всю теорию проходят если не в школьном, то в вузовском курсе физики, также подробная статья есть на сайте http://www.ixbt.com. Скажу только, что разность температур холодной и горячей сторон модуля зависит только от протекающего через него тока (для использованного мной она составляет (по паспорту) 72 градуса при напряжении 15.5 Вольт и потребляемой мощности 53 Вт). Таким образом, обеспечив хороший отвод тепла от горячей поверхности модуля, на холодной мы можем получить температуру даже ниже нуля.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

1. Модуль Пельтье возможно большего размера (и мощности) - можно купить в продвинутых (не крутых!!!) компьютерных магазинах. Я покупал в магазине "Чип и Дип". Цена - около 300 руб.
2. Два теплоотводящих радиатора по возможности большего размера (один с охлаждающим вентилятором). Какие безопаснее в плане реакции с водой - алюминиевые или медные - не знаю, может кто-то хорошо знает химию и подскажет. В крайнем случае, радиатор, который будет находиться в воде, можно покрыть лаком, но это ухудшит теплообмен. Я использовал кулеры для процессоров "Атлон". Цена - 180 руб. каждый.
3. Теплопроводящая паста - в тех же компьютерных магазинах. Цена - 15 руб.
4. Блок питания - любой, способный выдать 12 - 15 вольт при 4 амперах. Я использовал импульсный преобразователь для питания галогеновых ламп - 12 В 50 Вт. Цена - 160 руб.
5. Пластина из твердого пластика (оргстекло, полистирол и т.п. - безвредный для воды) толщиной 2 - 2,5 мм (на 1 -1,5мм меньше толщины модуля Пельтье, чтобы провести провода), размер - немного больше размера радиаторов. Будет служить основанием всей конструкции (далее - основание). Если холодильник будет стоять в герметичной канистре - можно использовать верхнюю сторону самой канистры (об этом далее).
6. Корпус, шланги, помпа и др. - в зависимости от того, какой конструктив будет выбран. Об этом ниже.
7. Винтики, гаечки, шайбочки - найдутся в хозяйстве любого уважающего себя мужчины.

КОНСТРУКЦИЯ.

Никаких конкретных чертежей не даю - только общие принципы.

1. По центру основания выпиливаем квадратное отверстие размером на 2-3 мм больше размера модуля (он должен свободно вставать в отверстие).
2. Продумываем и подготавливаем способ крепления радиаторов к основанию, руководствуясь следующими критериями (вентиляторы с радиаторов нужно снять - на "водном" он вообще не нужен, а на "воздушный" потом вернем):
а) Оба радиатора должны плотно, но без большого усилия (чтобы не расколоть модуль), прилегать к модулю с разных сторон так, чтобы модуль находился по центру каждого радиатора.
б) Радиатор, находящийся в воде, должен плотно прилегать к пластине (желательно герметичное соединение т.к. вода ни в коем случае не должна попадать на модуль). Можно приклеить.
в) Радиатор, находящийся в воздухе, желательно сделать съёмным, т.к. эффективность охлаждения воды в первую очередь зависит от отвода тепла воздухом - в последствии можно будет установить радиатор большего размера и более эффективный вентилятор.
г) Радиаторы нежелательно соединять между собой металлическим крепежом - это ухудшит их термоизоляцию друг от друга. Желательно прикрепить радиаторы к основанию независимо друг от друга.
3. Крепим радиатор, находящийся в воде, к основанию.
4. На участок этого радиатора, находящийся в пропиленном окне, наносим теплопроводящую пасту, устанавливаем в окно модуль "холодной" стороной на пасту и сильно придавливаем. Пасты должно быть столько, чтобы она распределилась на всю площадь модуля, но не сильно выдавилась за край (паста не должна попасть внутрь модуля). Эту операцию, возможно, придется повторить несколько раз, осторожно отклеивая модуль и удаляя пасту.
5. Наносим пасту на "горячую" поверхность модуля (руководствуясь теми же критериями), прижимаем "воздушным" радиатором и крепим радиатор к основанию. Провода, идущие от модуля, должны быть доступны (возможно, их придется удлинить).
6. Устанавливаем на "воздушный" радиатор вентилятор.
7. Подключаем провода от модуля Пельтье и вентилятора к блоку питания (не перепутайте полярность!).
8. "Сердце" холодильника готово - можно испытывать: опускаем в широкий неглубокий сосуд (тарелка) холодильник так, чтобы "водный" радиатор стоял на дне, наливаем воду примерно на 2/3 высоты "водного" радиатора и включаем. Нагрев "воздушного" радиатора можно почувствовать на ощупь уже через несколько секунд, охлаждение воды происходит не так быстро, но через 5 - 10 минут уже заметно.
9.


Холодильник без корпуса.

Если все работает правильно, можно заняться установочной конструкцией холодильника.

УСТАНОВКА.

Мной опробовано 3 варианта установки холодильника в аквариуме. Замечу, что с точки зрения эффективности охлаждения воды они примерно одинаковы и отличаются только эстетичностью конструкции и сложностью изготовления.

1. Просто устанавливаем холодильник так, чтобы "водный" радиатор был погружен в воду, можно не полностью, желательно, чтобы он оказался в потоке воды, создаваемом фильтром. Еще раз напоминаю - вода не должна попадать на модуль Пельтье. Плюс - простота конструкции, минус - опасность попадания воды на модуль и неэстетичность.

2. Установка холодильника во внешний фильтр-водопад вместо наполнителя. Плюс - возможность изоляции модуля Пельтье от воды и скрытной установки, минус - приходится ломать фильтр.

3. Установка холодильника ("водного" радиатора) в герметичной канистре и врезка ее в выходной шланг внешнего канистрового фильтра. Плюс - полная скрытность конструкции, минус - трудоемкость изготовления и герметизации, необходимость наличия канистрового фильтра (можно обойтись помпой, но обязательно с фильтром грубой очистки на входе). У меня в данный момент реализован этот вариант, немного доработанный - холодильник врезан в боковую стенку тумбы под аквариумом так, что канистра с "водным" радиатором находится внутри, а "воздушный" радиатор - снаружи. Плюс - дополнительная теплоизоляция.

Так же возможен вариант, если вместо "воздушного" радиатора использовать змеевик из тонкой металлической трубки, имеющей хороший тепловой контакт с модулем Пельтье, по которой будет гоняться вода, можно протокой из водопровода, можно в замкнутом контуре (вроде внешнего контура на АЭС). Думаю, такая конструкция будет в несколько раз эффективнее вышеописанных, но трудоемкость и себестоимость ее слишком высока. Можно так же по змеевику прокачивать и охлаждаемую воду, но тут как раз я смысла не вижу: при одноразовом прохождении воды она, конечно, охладится лучше, но реально вода прогоняется через холодильник постоянно и охлаждается все больше и больше.

В заключение хочу посоветовать - в жару открывайте крышку аквариума: 2 люминесцентных лампы по 25 Вт при закрытой крышке нагревают воду в 150 л банке на 2-3 градуса, а испарение воды температуру снижает.





У меня аквариум 90 литров. А на улице лето...
В общем дело дошло до того, что температура воды доползла до 32 градусов по цельсию. И судя по погоде это был не предел. Приходилось охлаждать льдом, но это давало сиюминутный эфект. Ведь бросать лед я мог только утром и вечером а днем вода нагревалась. Единственное чего добился - реально смягчил воду, чего давно хотел.
Поход на птичку ничего не дал. Есть холодильные установки, но стоят они... Да и рекомендуют их применять на более серьезные литры.

Поискав по форумам нашел идею: дуть вентилятором на воду и за счет эффекта испарения температура воды должна снизиться. Был даже пересчет в килограммы льда. Впечатлило.
В общем исходя из нежелания сильно заниматься рукоделием выбрал следующую схему:
2 корпусных кулера от компа и блок питания от негоже. Крепления для кулеров склеил из полистерола. Благо режется и обрабатывается он быстро, а с поклейкой еще меньше вопросов. Затратную сторону вопроса оценить немогу так как все снял с битых компов. А приемущества... простота сборки, все разъемы готовы, блок питания закрыт в защищенный корпус да еще с электрозащитой и кнопкой питания (самый главный элемент конструкции ) И самое главное: удалось снизить температуру воду до 26 градусов. При этом за сутки выпаривается около 2 литров воды.

Крепление кулеров спланировал так, чтобы их можно было устанавливать как непосредственно на аквариум так и на крышку. По совету товарища в крышку их не монтировал. все равно ее при таком способе охлаждения необходимо держать открытой. ведь вода должна испаряться и влажный воздух должен выдуваться. В случае закрытой крышки на ее внутренние поверхности будет выпадать конденсат со всеми ржаво-гнилостными проблемами.
Собственно все. Всем удачи.













ДОЗАТОР ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ.

Дозатор оказался вполне работоспособным и удобным, освобождает от регулярного внесения удобрений вручную. Может работать в автономном режиме 2-4 недели (зависит от настройки таймера).

Обычную капельницу трудно отрегулировать на постоянную подачу 50-100 мл в сутки, требуется постоянная настройка. В данном варианте расход осуществляется через достаточно толстую иглу, но в течении короткого интервала времени. Таймер можно запрограммировать на любое время суток, также возможно осуществлять дробную подачу удобрений.

Устройство и общий вид дозатора показаны на рисунках. Две бутылки использованы специально для одновременного дозирования разных растворов, которые нельзя смешивать и длительное время хранить в одной емкости. Например, раствор двухвалентного железа и нитраты, которые являются окислителем. Смешивание растворов происходит только перед электромагнитным клапаном.

Клапан нормально закрытый на 12 вольт приобретен в магазине автомобильных запасных частей. Питается от блока питания и управляется таймером. На конце системы дозирующая игла диаметром 0,8 мм. Через такое отверстие жидкость из двух бутылок по 0,6 литра полностью расходуется приблизительно за 80 минут. Таким образом, если дозатор будет работать по 6 минут в день, то содержимого бутылок хватит на две недели. Расход жидкости идет одновременно из двух бутылок. Изменяя диаметр иглы можно регулировать скорость подачи, однако слишком тонкую иглу брать не советую, так она может быстро засориться.










Какие есть способы получения СО2?

Бутылка с дрожжами. Достоинство: недорого, хотя если вы собираетесь этим заниматься долго, то может, имеет смысл вложить деньги в баллон, поскольку это окупит себя в течение нескольких лет. Несложно – не нужно никакого сложного оборудования, редукторов для понижения давления и т.д.

Недостатки – требует постоянного внимания, неизвестно сколько продлится одна зарядка. Бывает 3-4 недели, бывает и одну. Нельзя контролировать, например, выключать на ночь. Один из способов – описан ниже.

Баллон с СО2. Достоинства – одной зарядки хватить на год и более. Количество СО2 можно контролировать, например от рН-контроллера. Недостатки: стоимость.

Химические способы – всякие реакции с выделением СО2. Например, использование устройства, производимое компанией Ceomat. Достоинства: нет высокого давления, можно регулировать подачу или отключать на ночь. Недостатки: плохо понятна эффективность, стоимость и все остальное. В этом разделе есть описание самодельного аппарата Киппа

Всякие экзотические способы, вроде надувания ртом воздушных шариков и прокачивание их через аквариум. Рассматриваться тут не будут. Кто хочет – пусть попробует и расскажет.

Если вы только хотите попробовать вкус выращивания растений – начните с дрожжей. Потом всегда можно вложить деньги в баллон.

Какой нужен баллон и где его можно достать, что еще нужно к баллону?
Баллон нужен с пищевым СО2. Существует несколько категорий СО2 и, наверное, вам не хочется перетравить всех рыб. Поэтому не надо использовать баллон, в котором хранили ацетилен. Наилучший баллон – тот, который используется для газирования воды. Небольшого баллона на пару килограмм (углекислого газа – сам баллон тяжелый) хватит, примерно, на год. Возможно использование старых углекислотных огнетушителей. Обычно баллонами торгуют фирмы, имеющие дело со сварочным







Эрлифт — это устройство (один из видов насосов), предназначенное для подъема жидкости с некоторой глубины на определенную высоту при помощи сжатого воздуха.

Принцип работы эрлифта состоит в следующем. Если в нижнюю часть трубы, опущенной в воду, вводить воздух под достаточным давлением, то образовавшаяся в трубе воздушная эмульсия (смесь воды и пузырьков воздуха) будет подниматься благодаря разности удельных масс эмульсии в трубе и воды в скважине. Естественно, что эмульсия тем легче, чем в ней больше пузырьков воздуха.

Открытие эрлифтного водоподъема относится к 1797 г. и принадлежит германскому горному инженеру Карлу Лошеру. Вследствие слабого развития компрессорной техники того периода эрлифтный способ гидроподъема развития не получил и был вытеснен насосным способом.

В 1846 г. впервые были использованы эрлифты, которые носили название маммут-насосов, в виде подъемных труб при перемешивании жидкости в сосудах и, в очень незначительной мере, для подъема воды из скважин небольших глубин. Практическое применение эрлифта для транспортировки жидкостей началось с 1882 г. К этому времени получила признание предложенная доктором Ю. Поле простейшая конструкция эрлифта. Начиная с этого периода, в литературе появляется ряд работ, в которых освещается опыт применения эрлифтов, объясняются некоторые физические процессы, проходящие в эрлифте, делаются первые шаги для разработки системы расчета эрлифтов.

Я не проводил исследований, когда эрлифт стал применяться в аквариумистике - думаю тогда, как научились сжатый воздух закачивать в аквариум и производить аэрацию.


На рисунке №1 нарисован внутренний фильтр, работающий по принципу эрлифта, стоявший в аквариумах, когда о помпах никто и не думал. Наверно после вступления о принципе работы эрлифта, не потребуется расшифровка этого рисунка.


В этой статье я не претендую на открытие Америки. Всё ниже приведенное сделано чисто интуитивно без расчетов.
Как-то мне нужно было срочно сделать эрлифтный фильтр для банки с мальками. Купленная в магазине губка с трубкой производительности была крайне низкой. На фото с материалами трубка от этого фильтра находится слева внизу. Фильтровала однобоко (это было заметно по одиночному пятну грязи на губке). Я ее немного усовершенствовал. Ну и позже сделал еще несколько конструкций.

Итак, исходные материалы:

1.Губка -размер по вашим потребностям.
2.Трубка
3. Распылитель
4. Шприц 10-20мл
5. Присоска

Попробую описать последовательность изготовления.

Берем одну часть шприца. Разогреваем шило и делаем дырки в шприце.

Я использую вилку - так быстрее


Далее некоторое усовершенствование, которое ранее мною не применялось – это удлинение трубки. Сделано по совету Вадимыча.

Так как другой трубки у меня под рукой просто не было я использовал еще один шприц. Но можно использовать любые другие трубки из нейтрального материала, например. Как советует Вадимыч - «Очень хорошо использовать для этой цели пластиковые трубки для прокладки электропроводов в жилых помещениях. Их внутренний диаметр, если я не путаю, 32 мм. При помещении в эту трубку обычного распылителя советского производства создается отличная тяга. Так же можно использовать и стеклянные трубки от люминесцентных ламп. Правда, они очень хрупкие. Но я частенько отрезал аккуратненько концы этих ламп, промывал ершиком изнутри и пускал в дело». А так же как верно заметил RUM – «посмотри на строй рынке в палатках сантехники. 30 мм пластиковые трубы для слива. Серые. Я на них всегда делаю. 60 или 70 руб- 2 м.». Короче с трубками всё ясно, находим подходящую и делаем длинной так что б не доходила до поверхности воды 1-2 см.

Но вернемся к нашим шприцам.

Свариваем шприцы между собой. Всё очень просто - оплавляются на плите и сжимаются.
Получилась та же труба



Ну, почти всё готово. Вставляем распылитель в шприц до дна. Шприц вставляем в губку.
К сожалению, под рукой не оказалось оптимальной губки только слишком большая. И слишком маленькая.

















Здесь я расскажу о том, как сделать тихий компрессор для аквариума. Это было сделано относительно давно, месяца 3-4 назад, но все руки написать не доходили. Сразу говорю - результат потрясающий, так что, если это у вас наболевшая проблема (особенно по ночам) - то это то, что вам надо.

Суть в том, что действительно тихих компрессоров, таких, чтобы можно было спокойно спать, обладая нормальных слухом, просто не существует. Не верьте никакой рекламе. Все фигня. Просто таких нет. Точка. Можно было бы сделать такой, например работающий по принципы искусственного легкого (с мехами), но стоимость будет нереальной, да и нет таких.

Поэтому есть только один способ - утихомирить то, что есть. Впихивание материалов в вибрирующую пластину, чтобы она меньше вибрировала проходили. Да, делается тише на некоторое время, но при это больше греется и очень значительно падает мощность, а через некоторое время начинает так гудеть, что уже ничего не помогает. Да и не пожаробезопасно это.

Соответственно, над искать другие пути. Я пошел путем внешней звукоизоляции и сокращения ударной волны от импульсов воздуха.

Для компенсации ударной волны я использовал подсмотрено где-то давно устройство из банки из-под пленки.


Один конец идет в компрессор, другой - на обратный клапан и далее в аквариум. Обратный клапан - вещь полезная. Этот "глушитель" еще и для рыб полезный, так как внутри аквариума снижает звук от пузырей, делает их потом более равномерным. С ним правда добавляется некоторая инертность настройки, т.е. делаешь сильнее, а между откруткой регулятора и реальным увеличение потока пузырей проходит 3-5 секунд, на малых настройках - еще больше. Так что при настройке надо ждать пока "устаканиться".

Однако, это конечно счастья нам не принесет и тише спать не станет, когда компрессор в 2-х метрах от уха по прямой тарахтит.

Для основного звукового барьера делаем коробочку. Коробочка должна быть вся на акустических развязках, чтобы звук (а также вибрация) не передавалась от деталей к деталям и к полу или к тумбочке. Для акустической развязки я использовал толстую пористую ткань (в супермаркетах такая продается под видом такни для мойки полов и для вытирания столов). Для ножек в итоге использовал пенистый полиуретан. Сначала был поролон, но, как выяснилось, он довольно быстро (за несколько дней) под массой помпы проминается и коробка криво стоит. Крышка должна быть плотно закрытой, поэтому она внутри проклеена тканью. В закрытом состоянии дырок все две. Одна для провода питания, вторая - для вывода шланга. Обе довольно плотно закрыты проводом и шлангом (т.е. дыры под размер). Коробочка сделана из доски 20мм, дно и крышка - ДСП 20мм. Скреплено на шурупах (предварительно просверлены маленькие дыры, чтобы скручивать было легче). Между всеми стенками проложена ткань, т.е. НИГДЕ нет прямого контакта доски с доской. Внутри дно выложено поролоном, так как родным ножек ни к одного компрессора для гашения вибрации не хватает.

Вот что имеем в итоге:






Эффект потрясающий! После закрывания крышки на полной мощности слышно, только если нагнуться над ним в 10-15 см. Дальше уже звук не уловим (слышно только, как в аквариуме пузыри лопаются). При этом компрессор не греется, используется всю свою мощь, не надо ограничиваться маленькими компрессорами, т.е. этот вариант подходит для очень больших аквариумов.
Думаю занятся как-нибудь,хоть компрессор и стоит в кладовке,всё равно гудит.

[дед Vl@G]

может кому понадобится....

[DmitryyDAS]

Спасибо за интересный материал!
Фото только не отображются.

[дед Vl@G]

а уж вижу но тут вроде всё понятно если нет пишите в личку разьясню

[Daggerhome]

а уж вижу но тут вроде всё понятно если нет пишите в личку разьясню

хотелось бы фото, тк взял на заметку и может сделаю в будущем, но если Вас не найду, то будет печально

[дед Vl@G]

а уж вижу но тут вроде всё понятно если нет пишите в личку разьясню

хотелось бы фото, тк взял на заметку и может сделаю в будущем, но если Вас не найду, то будет печально

я тут частый гость

[Daggerhome]

а уж вижу но тут вроде всё понятно если нет пишите в личку разьясню

хотелось бы фото, тк взял на заметку и может сделаю в будущем, но если Вас не найду, то будет печально

я тут частый гость

а если отпуск? или еще чего? нееее давайте полный расклад! что запечатлеть так по полной

[voron2267]

Спасибо за интересный материал!
Фото только не отображются.

И ссылок на первоисточники нет!